เคล็ดลับการถ่ายภาพที่เป็นประโยชน์ เคล็ดลับการถ่ายภาพจากมือโปร เลือกวิธีที่เหมาะสม

หมายเหตุนักแปล: บทความนี้เป็นเนื้อหาเบื้องต้นที่ให้ คำอธิบายสั้น ๆไอเท็มที่เรียบง่ายแต่มีความสำคัญสำหรับการถ่ายภาพระดับมืออาชีพ สำหรับผู้เริ่มต้น คำแนะนำดังกล่าวจะช่วยหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดมากมายและใกล้ชิดกับมืออาชีพเร็วขึ้น ตลอดจนผลักดันให้พวกเขาศึกษาเนื้อหาที่จำเป็นเพิ่มเติม

หากคุณต้องการถ่ายภาพให้ออกมาดูดี เคล็ดลับ เคล็ดลับและเทคนิคเหล่านี้จากช่างภาพระดับแนวหน้า Tigz Rice จะช่วยคุณพัฒนาทักษะของคุณ

ไม่ว่าคุณจะต้องการถ่ายภาพสำหรับงานออกแบบ ถ่ายภาพโมเดลสำหรับภาพประกอบ หรืออย่างอื่น เคล็ดลับเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคน

ใน 15 ย่อหน้าถัดไป Tigz จะกล่าวถึงอุปกรณ์ แสง และการตัดต่อ - ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ดีที่สุด

1. วางแผน

ก่อนที่คุณจะหยิบกล้องขึ้นมา ให้สเก็ตช์ภาพหรือสตอรี่บอร์ดว่าอยากได้อะไร วิธีนี้จะช่วยให้คุณยึดติดกับแนวคิดบางอย่างในระหว่างการถ่ายทำ

2. พื้นหลัง

สีพื้นหลังแบบทึบในสตูดิโอจะช่วยให้แน่ใจว่าตัวแบบเป็นจุดโฟกัส และจะแยกออกได้ง่ายขึ้นในกรณีที่คุณต้องการสร้างองค์ประกอบภาพ

สีเทาเป็นสีที่ยอดเยี่ยมเพราะเข้ากับทุกสถานการณ์ได้ดี คุณยังสามารถถ่ายภาพกับพื้นหลังสีขาวเพื่อให้ได้องค์ประกอบที่สว่างกว่า หรือสีดำสำหรับการถ่ายภาพที่มืด

ไม่ว่าคุณจะเลือกพื้นหลังใดก็ตาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสีพื้นหลังไม่ตรงกับสีของตัวแบบ

3. แหล่งกำเนิดแสง

นอกจากนี้ หากคุณวางแผนที่จะสร้างภาพคอมโพสิต คุณต้องแน่ใจว่าวัตถุ/บุคคลทั้งหมดในภาพนั้นถ่ายด้วยแหล่งกำเนิดแสงเดียวกัน

ก่อนกดปุ่มชัตเตอร์ของกล้อง ให้คิดดูว่าตัวแบบจะอยู่ที่ใดและแสงจะตกที่มุมใด บางทีมันอาจจะต้องได้รับแสงจากด้านบนหรือด้านล่าง?

นอกจากนี้ยังควรพิจารณาประเภทและสีของแสงด้วย เราจะพูดถึงเรื่องนี้ในขั้นตอนต่อไป

4. แสงธรรมชาติ: "ชั่วโมงทอง"

ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติได้ แม้ว่าคุณภาพของแสงจะแตกต่างกันไปตามสถานที่ ช่วงเวลาของวัน และสภาพอากาศ

หากคุณพึ่งพาแสงธรรมชาติมากที่สุด เวลาที่ดีที่สุดสำหรับการยิง - ที่เรียกว่า "ชั่วโมงทอง" นี่เป็นชั่วโมงสุดท้ายก่อนพระอาทิตย์ตกดิน ซึ่งเป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์ใกล้จะลับขอบฟ้าไปแล้ว

5. แสงธรรมชาติ: แสงแข็ง

ตอนเที่ยง เมื่อแสงแดดส่องลงมาเกือบตั้งฉากกับพื้น เกิดเงาแข็งๆ โดยเฉพาะใต้ตาและคาง หากคุณต้องถ่ายภาพในช่วงเวลานี้ของวัน ให้วางตัวแบบในที่ร่มหรือใช้รีเฟลกเตอร์เพื่อกระจายแสงบางส่วนและทำให้เงาอ่อนลง

หรือคุณอาจลองถ่ายภาพในอาคารใกล้หน้าต่างโดยใช้ม่านตาข่ายเพื่อกระจายแสง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้แสงแบบแข็งให้เป็นประโยชน์ได้ - เหมาะสำหรับการถ่ายภาพพื้นผิว!

6. แสงประดิษฐ์

หากแสงธรรมชาติไม่ใช่ตัวเลือก คุณสามารถสร้างมันขึ้นมาเองได้เสมอ แหล่งกำเนิดแสง เช่น หลอดไฟสามารถช่วยในส่วนสว่างของเฟรมได้เป็นอย่างดี และมักมีพร้อมให้ใช้งานอยู่เสมอ

หากคุณไม่ต้องการก้าวไปสู่ระดับเริ่มต้น แฟลช พร้อมกับลั่นชัตเตอร์แบบไร้สาย หรือแม้แต่ชุดไฟแบบพกพาก็เป็นการลงทุนที่ดี

7. กล้อง

แน่นอน ถ้าคุณต้องการผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยไม่ต้องใช้ DSLR หรือคอมแพค กล้องมิเรอร์เลสเลนส์ที่ถอดออกได้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ มุมมองทั้งสองให้การควบคุมการตั้งค่าอย่างสมบูรณ์ วิธีกำจัดอย่างถูกต้อง - อ่านในย่อหน้าต่อไปนี้

มีตัวเลือกกล้องมากมายสำหรับกระเป๋าเงินทุกใบ คุณจึงสามารถค้นหารุ่นที่ดีที่สุดได้เสมอ

8. เลนส์ที่ใช่

สำหรับบางคน ประเด็นนี้อาจดูเหมือนง่ายเกินไป แต่ก็ยังดีที่จะจำมันได้ เลนส์เป็นส่วนสำคัญของกล้องและควรเลือกอย่างชาญฉลาด เลนส์แต่ละตัวมีความยาวโฟกัสของตัวเอง ซึ่งมีตั้งแต่มุมกว้าง (14 มม.) ไปจนถึงเทเลโฟโต้ (200 - 400 มม.)

50 มม. เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ส่วนใหญ่ หากคุณเพียงแค่พยายามถ่ายภาพและต้องการสิ่งที่ราคาถูก เรียบง่าย และดีกว่าเลนส์กล้องคิท

ขั้นตอนต่อไปคือการลงทุนใน 85 มม./135 มม. สำหรับการถ่ายภาพบุคคลและรายละเอียด และ 35 มม. สำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์

9. ถ่ายเป็น RAW

หากคุณกำลังใช้ DSLR หรือมิเรอร์เลส ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังถ่าย RAW ไม่ใช่ JPEG

วิธีนี้จะช่วยให้กล้องถ่ายภาพและประมวลผลภาพได้โดยไม่ต้องบีบอัด ทำให้มีที่ว่างสำหรับการประมวลผลใน Lightroom หรือ Photoshop มากขึ้น ในกรณีที่คุณจำเป็นต้องแก้ไขการรับแสง

10. ทำงานในความมืด

ไม่ว่าคุณจะถ่ายภาพด้วย DLSR หรือมิเรอร์เลสขนาดกะทัดรัด คุณมีความยืดหยุ่นมากในการควบคุมความไวของเซ็นเซอร์ด้วยการควบคุม ISO

ยิ่งค่าสูงเท่าใด ภาพก็จะยิ่งมีสัญญาณรบกวนมากเท่านั้น ดังนั้นให้ลองตั้งค่า ISO เป็นเครื่องหมายต่ำสุดที่อนุญาต ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนสำหรับสถานการณ์ต่างๆ

• ข้างนอกในสภาพอากาศที่มีแดดจัด: 100-200
• ข้างนอกในวันที่มีเมฆมาก: 400
• ในห้องที่มีแสงสว่างเพียงพอ: 800-1000
• ในห้องมืด: 1600-2000

11. ความชัดลึก

รูรับแสงไม่เพียงแต่ปรับขนาดของรูที่ให้แสงเท่านั้น แต่ยังควบคุมระยะโฟกัสของเฟรมด้วยขึ้นอยู่กับระยะทาง

หากคุณต้องการโฟกัสที่คมชัดจากโฟร์กราวด์ไปยังแบ็คกราวด์ ให้ถ่ายที่ f/8 หรือสูงกว่า มิฉะนั้นหากจำเป็น พื้นหลังเบลอและสัมผัสความลึก ทดลองที่ค่า f/1.8

12. การถ่ายภาพความเร็วสูง

ความเร็วชัตเตอร์สูง (1/200 วินาทีหรือเร็วกว่า) นั้นยอดเยี่ยมเมื่อคุณต้องการหยุดชั่วขณะ ในขณะที่ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ (1 วินาทีขึ้นไป) สามารถช่วยถ่ายทอดความรู้สึกของการเคลื่อนไหวหรือสร้างเอฟเฟกต์ภาพช้า

เมื่อทำงานกับความเร็วชัตเตอร์ต่ำ อย่าลืมนำขาตั้งกล้องและการกดชัตเตอร์ติดตัวไปด้วยเพื่อป้องกันการสั่นของกล้อง

13. ตัวเลือกต่างๆ

เมื่อคุณได้ช็อตที่ต้องการแล้ว ให้ถ่ายอีกสองสามช็อตโดยเปลี่ยนข้อมูล ความท้าทายหลักคือการโพสท่า ดังนั้นเมื่อเสร็จแล้ว ให้ลองถ่ายภาพจากมุมต่างๆ การตั้งค่า และรูปแบบการจัดแสง หากใช้เวลามากในการจัดเฟรมภาพ วิธีนี้จะประหยัดเวลาได้มากในภายหลัง

14. ความสามัคคีของสี

หากเงื่อนไขมีจำกัด และคุณต้องใช้แหล่งกำเนิดแสงที่แตกต่างกัน คุณอาจต้องแก้ไขสีเพื่อให้ภาพดูกลมกลืนกัน

สามารถทำได้ด้วยเครื่องมือ สมดุลสีขาว(ไวท์บาลานซ์) ใน Adobe Camera Raw หรือโมดูล Lightroom หรือจะอ่านบทช่วยสอนก็ได้

15. การครอบตัดพื้นหลังอัจฉริยะ

ด้วยการเปิดตัว Adobe Photoshop CC 2015.5 การตัดพื้นหลังไม่เคยง่ายอย่างนี้มาก่อน ทำไมไม่ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้? อ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ในบทความ วิธีใช้เครื่องมือ

คุณภาพของภาพถ่ายขึ้นอยู่กับแสงโดยตรง คุณสามารถถ่ายภาพวัตถุที่มีแสงสว่างเพียงพอได้ แต่จะไม่มีวันได้ภาพที่ดี แสงไม่ดี.

ระหว่างการถ่ายภาพ แสงจะลอดผ่านชัตเตอร์และเลนส์ของกล้อง กระทบกับเซ็นเซอร์ และสร้างภาพ แสงจะถูกจับได้อย่างแม่นยำเพียงใดและภาพถ่ายสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์สำคัญสามตัวที่ประกอบเป็นสามเหลี่ยมการรับแสงที่เรียกว่า

• กะบังลมส่งผลต่อปริมาณแสงที่เข้าสู่เลนส์ วัดโดยอัตราส่วนของทางยาวโฟกัสกับขนาดของช่องเปิดรูรับแสง และแสดงเป็น f / 2, f / 5, f / 11 เป็นต้น ยิ่งค่ารูรับแสงต่ำ แสงในเฟรมก็จะยิ่งมากขึ้น การตั้งค่านี้ยังส่งผลต่อระยะชัดลึกด้วย
• ข้อความที่ตัดตอนมาคือเวลาที่ชัตเตอร์ยังคงเปิดอยู่ วัดเป็นวินาที (1/200 วินาที, 1/60 วินาที, 5 วินาที และอื่นๆ) ยิ่งความเร็วชัตเตอร์นานเท่าใด แสงก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ความเร็วชัตเตอร์อีกระดับจะส่งผลต่อความชัดเจนเมื่อถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ ที่ความเร็วชัตเตอร์สูง ภาพจะเบลอ และความเร็วชัตเตอร์สูงจะช่วยให้คุณได้ ภาพถ่ายที่ดีแม้แต่วัตถุที่เคลื่อนที่เร็ว
• ความไวแสง- ตามที่ระบุในชื่อ พารามิเตอร์นี้ส่งผลต่อความไวของเซ็นเซอร์กล้องต่อแสง วัดเป็นหน่วย ISO (เช่น ISO 100, ISO 400, ISO 6400) ความไวแสง ISO สูงช่วยให้คุณถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดจุดรบกวน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของภาพ

สาระสำคัญของสามเหลี่ยมรับแสงคือการทำความเข้าใจสามแง่มุมของการถ่ายภาพและเลือกพารามิเตอร์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนวิสัยทัศน์ในเฟรมของคุณ

2.ถือกล้องให้ถูกต้อง

สิ่งต่อไปที่ผู้เริ่มต้นทุกคนต้องเรียนรู้คือการถือกล้องในลักษณะที่ขจัดหรือลดการสั่นของมือ เมื่อถ่ายภาพ ชัตเตอร์จะเปิดขึ้นและแสงจะเข้าสู่เซ็นเซอร์กล้อง หากคุณเคลื่อนไหวขณะเปิดชัตเตอร์ ลำแสงจะกระจายไปทั่วเซ็นเซอร์และภาพถ่ายจะเบลอ

ยิ่งเคลื่อนไหวและสั่นน้อย เฟรมก็ยิ่งคมชัด

ควรใช้มือข้างเดียววางกล้องมืออาชีพไว้บนฝ่ามือและวางโดยให้ข้อศอกอยู่ด้านข้าง เมื่อใช้สมาร์ทโฟน คุณควรทำเช่นเดียวกัน: จับมือทั้งสองข้างให้แน่นแล้วกดเข้าหาร่างกายให้มากที่สุด หากคุณถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยหรือที่ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ ควรใช้ขาตั้งกล้องที่ดี

3. ปฏิบัติตามกฎสามส่วน

การดูภาพเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะเข้าใจว่าใครเป็นคนถ่ายภาพนั้น - มือใหม่หรือช่างภาพที่มีประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญให้ความสนใจเป็นอย่างมากในเฟรมและผู้เริ่มต้นจะละทิ้งเธอทันที

หลักการที่ง่ายที่สุดของการจัดองค์ประกอบคือการปฏิบัติตามกฎสามส่วน สาระสำคัญของมันอยู่ในการแบ่งตามเงื่อนไขของเฟรมด้วยเส้นแนวนอนสองเส้นและแนวตั้งสองเส้น ตลอดแนวเส้นเหล่านี้หรือที่ทางแยก องค์ประกอบสำคัญควรวางไว้ที่ดวงตาจะหยุดเมื่อดูภาพถ่าย

photography.media

ในภาพด้านบน ฝั่งที่อยู่ไกลออกไปตามแนวเส้นตารางด้านบน และต้นไม้ต้นเดียวอยู่ที่จุดตัดของเส้นแนวตั้งและแนวนอนพอดี หากช่างภาพวางต้นไม้และแนวชายฝั่งไว้ตรงกลางเฟรม ภาพจะไม่น่าสนใจมากนัก

4. เปลี่ยนมุมมอง

การถ่ายภาพตัวแบบในระดับสายตาเป็นวิธีที่แน่นอนที่สุดในการถ่ายภาพที่น่าเบื่อ จากจุดชมวิวนี้เราเห็นโลกทุกวัน

ในการสร้างภาพที่น่าสนใจจริงๆ คุณเพียงแค่ต้องเปลี่ยนมุมมอง สิ่งนี้จะต้อง:

• เปลี่ยนความสูงในการถ่ายภาพ - เข้าใกล้พื้นมากขึ้นหรือถอยห่างจากพื้น
• เปลี่ยนมุม - ยิงตรงหรือจากด้านข้างอย่างเคร่งครัด
• เปลี่ยนระยะทาง - เข้ามาใกล้หรือตรงกันข้ามย้ายออกไป

ความงามของเคล็ดลับเหล่านี้คือใช้งานได้ดีไม่ว่าจะใช้เดี่ยวหรือผสมกัน

phonephotographyschool.com

ลูกกอล์ฟที่นำมาจากความสูงของบุคคลจะไม่ดึงดูดความสนใจของคุณ แต่ภาพถ่ายจากระดับพื้นดินดึงดูดสายตา บังคับให้คุณต้องพิจารณาใบหญ้าทุกใบ

5. อย่าละเลยหลังการประมวลผล

บ่อยครั้ง การแก้ไขภาพถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในภาพถ่ายต้นฉบับโดยใช้ฟิลเตอร์และเอฟเฟกต์อันทรงพลัง ความเข้าใจผิดนี้ทำให้ช่างภาพบางคนเลิกรีทัช โดยจำกัดตัวเองให้ถ่ายภาพที่ "เป็นธรรมชาติ" เจตนาดีของพวกเขาน่ายกย่อง แต่พวกเขาแค่ไม่เข้าใจว่ากล้องทำงานอย่างไร

ชอบหรือไม่ กล้องทั้งหมดทำหลังการประมวลผล ข้อมูลจริงจากเซ็นเซอร์ถูกเก็บรวบรวมใน แต่สิ่งที่เราเห็นบนหน้าจอกล้องหรือสมาร์ทโฟนคือการตีความข้อมูล RAW โดยตัวอุปกรณ์เอง ในขณะเดียวกัน กล้องก็ไม่มีความคิดแม้แต่น้อยเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของคุณในเฟรมใดเฟรมหนึ่ง แล้วทำไมไม่แก้ไขล่ะ?

500px.com

กระบวนการหลังการประมวลผลทั้งหมดไม่ใช่ภาพโฟโต้ชอปที่ไม่มีรสชาติ เป็นการถูกต้องมากกว่าที่จะพิจารณาการรีทัชเป็นการแต่งหน้า บางคนใช้บลัชและลิปสติก บางคนใช้การแต่งหน้าเพื่อแสดงตัวตน และมีเพียงไม่กี่คนที่เน้นคุณลักษณะที่ดีที่สุดของพวกเขา

ในทำนองเดียวกัน ภายหลังการประมวลผลสามารถเป็นแบบ over-the-top, มีสไตล์โดยเจตนาหรือละเอียดอ่อน โดยเน้นเฉพาะสิ่งที่อยู่ในเฟรมอยู่แล้ว ใช้รีทัช! หากคุณดูถูกดูแคลน คุณจะพบกับสถานการณ์ที่ช็อตทั้งหมดของคุณพลาดอะไรบางอย่างไป

6. ยิงบ่อยและทุกอย่าง

ไม่สำคัญว่าคุณจะดูวิดีโอ YouTube กี่รายการและวิเคราะห์รูปภาพกี่ภาพ การฝึกฝนเท่านั้นที่ทำให้คุณพัฒนาได้

การฝึกฝนหนึ่งออนซ์มีค่าเท่ากับทฤษฎีหนึ่งปอนด์

รูปแรกของคุณจะห่วย คุณอาจต้องถ่ายเป็นพันๆ ช็อตก่อนที่จะได้ช็อตที่คุณชอบ แต่พวกมันแต่ละคน - แม้จะแย่ที่สุด - จะเป็นหนึ่งในก้าวเล็กๆ แห่งการเรียนรู้ จะไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณใช้ความรู้เชิงทฤษฎีเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณเข้าใจอุปกรณ์ของคุณดีขึ้น ทำความเข้าใจว่าพารามิเตอร์การถ่ายภาพต่างๆ ส่งผลต่อภาพสุดท้ายอย่างไร

7.อย่าโทษกล้อง

อุปกรณ์ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการยิง แต่ไม่มากเท่าที่คุณคิด ช่างภาพที่มีประสบการณ์จะสามารถถ่ายภาพที่ยอดเยี่ยมได้แม้จะใช้กล้องราคาถูก ในขณะที่กล้องที่แย่จะล้มเหลวแม้ด้วยอุปกรณ์ที่มีราคาแพงที่สุด

การพึ่งพาการรับแสงที่เหมาะสม ทำงานกับเปอร์สเปคทีฟ จัดองค์ประกอบภาพ และใช้เคล็ดลับที่กล่าวถึงข้างต้นนั้นสำคัญกว่ามาก ถ้าคุณเรียนรู้ทั้งหมดนี้ คุณก็ทำได้ ภาพเย็นไปยังกล้องใดก็ได้ แม้แต่ในสมาร์ทโฟน!

แน่นอนว่าอุปกรณ์ทั้งหมดมีข้อจำกัด และเมื่อเวลาผ่านไป คุณจะ "เติบโตเร็วกว่า" กล้อง เลนส์ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ของคุณ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการซื้อกล้องราคาแพงจะไม่ทำให้คุณเป็นมืออาชีพ และยิ่งคุณเข้าใจสิ่งนี้ได้เร็วเท่าไร คุณก็จะประสบความสำเร็จได้เร็วเท่านั้น

Artem Kashkanov, 2019

บทความที่คุณกำลังอ่านมีมาตั้งแต่ปี 2008 และทุก ๆ สองสามปีมีการแก้ไขอย่างละเอียดตามกระแสและแนวโน้มในปัจจุบันในด้านการถ่ายภาพ - มือสมัครเล่นและมืออาชีพ เนื่องจากตอนนี้เราอยู่ในยุควิกฤติ เมื่อการถ่ายภาพได้เปลี่ยนจากมืออาชีพและผู้ที่ชื่นชอบจำนวนมากมาเป็นงานอดิเรกทั่วไป และไม่ใช่แม้แต่งานอดิเรก แต่เป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวัน

ด้านหนึ่ง มันเจ๋งมาก แต่ในทางกลับกัน... การถ่ายภาพเลิกเป็นศิลปะได้เพราะธรรมชาติของมวลสาร ทุกวัน มีการอัปโหลดภาพถ่ายประเภทเดียวกันหลายล้าน (หรือพันล้าน) ที่มีดอกไม้ แมว จานอาหาร เซลฟี ถูกอัปโหลดไปยังอินเทอร์เน็ต และผิดปกติพอ ทั้งหมดนี้พบว่าผู้ชม - "ดาราในอินสตาแกรม" ได้รับไลค์นับพัน รูปภาพที่ไม่คมชัด เช่น “ฉันกับแมวของฉัน” เพียงเพราะภาพของพวกเขาเป็นที่เข้าใจและใกล้เคียงกับคนส่วนใหญ่ ภาพถ่ายของอาจารย์ที่ได้รับการยอมรับมีคะแนนต่ำกว่ามากในหมู่ประชาชนทั่วไป - พวกเขาไม่เข้าใจ การสร้างสรรค์ของพวกเขาจะได้รับการชื่นชมจากผู้ที่ชื่นชอบศิลปะอย่างแท้จริง นี่เป็นเรื่องเดียวกับการเปรียบเทียบสองส่วนของดนตรี - ป๊อปและพูดแจ๊ส

กลับมาที่คำถามว่าทำไมคุณถึงอยากเรียนการถ่ายภาพ? หากคุณกำลังทำสิ่งนี้เพียงเพราะ "ทันสมัย", "มีเกียรติ" หรือ "เพื่อนแนะนำ" - ไม่ต้องกังวล "แฟชั่นการเป็นช่างภาพ" นี้ไม่ช้าก็เร็ว หากคุณต้องการ "อยู่เหนือความวุ่นวาย" บทความนี้เหมาะสำหรับคุณ!

ซื้อกล้องอะไรดีสำหรับการเรียนรู้การถ่ายภาพ?

มีกล้องให้เลือกหลายแบบบนเว็บไซต์ ดังนั้นฉันจะแสดงรายการเฉพาะวิทยานิพนธ์สั้นๆ

1. หากคุณต้องการเรียนรู้วิธีถ่ายภาพจริงๆ คุณต้องมีกล้อง ไม่ใช่สมาร์ทโฟน ขอแนะนำอย่างยิ่งให้กล้องนี้ใช้เลนส์แบบเปลี่ยนได้ สมาร์ทโฟนได้รับการปรับให้แหลมคมสำหรับการถ่ายภาพด้วยเครื่อง ความคิดสร้างสรรค์ต้องใช้โหมดแมนนวล
2. เพื่อเรียนรู้การถ่ายภาพ ไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีราคาแพงที่สุด ตอนนี้เทคโนโลยีของมือสมัครเล่นได้พัฒนาไปมากจนตอบสนองความต้องการของช่างภาพมือสมัครเล่นไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงช่างภาพขั้นสูงด้วย
3. องค์ประกอบหลักในกล้องสมัยใหม่คือเลนส์ การซื้อซากที่ง่ายกว่า แต่ด้วยเลนส์เท่เป็นแนวคิดที่สมเหตุสมผลอย่างยิ่ง
4. เลนส์ธรรมดา ("วาฬ") ไม่ได้แย่อย่างที่เขียนและพูดถึงมัน เขาเข้ากล้องเกือบฟรีและคุณไม่ควรปฏิเสธเขา อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลนส์ใน
5. ไม่มีประโยชน์ที่จะไล่ตามมากที่สุด โมเดลที่ทันสมัย. พวกเขามีราคาแพงและมักจะไม่มีข้อได้เปรียบที่สำคัญใดๆ เหนือกล้องรุ่นก่อนหน้า ราคาสำหรับสินค้าใหม่สูงเกินสมควร
6. แฟรงค์ "ขยะ" ก็ไม่คุ้มที่จะซื้อเช่นกัน อาจใช้สำหรับราคาที่เป็นสัญลักษณ์

รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานของกล้อง

ดังนั้นซื้อกล้องแล้วตอนนี้เราต้องทำความคุ้นเคยกับความสามารถของมัน ในการทำเช่นนี้ ขอแนะนำให้อดทนและศึกษาคำแนะนำสำหรับกล้อง น่าเสียดายที่มันไม่ได้เขียนอย่างเรียบง่ายและชัดเจนเสมอไป อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้ขจัดความจำเป็นในการศึกษาตำแหน่งและจุดประสงค์ของการควบคุมหลัก

ตามกฎแล้วไม่มีการควบคุมมากเกินไป - แป้นหมุนเลือกโหมด, หนึ่งหรือสองแป้นหมุนสำหรับการตั้งค่าพารามิเตอร์, ปุ่มฟังก์ชั่นหลายปุ่ม, การควบคุมการซูม, โฟกัสอัตโนมัติ และปุ่มชัตเตอร์ นอกจากนี้ยังควรเรียนรู้รายการเมนูหลักด้วย สามารถกำหนดค่าสิ่งต่าง ๆ เช่น . ลักษณะภาพ ทั้งหมดนี้มาพร้อมกับประสบการณ์ แต่เมื่อเวลาผ่านไป คุณไม่ควรมีรายการที่เข้าใจยากเพียงรายการเดียวในเมนูกล้อง

ถึงเวลาที่จะถือกล้องในมือและพยายามวาดภาพอะไรบางอย่างกับมัน ขั้นแรก เปิดโหมดอัตโนมัติแล้วลองถ่ายภาพในโหมดนั้น ในกรณีส่วนใหญ่ ผลลัพธ์จะค่อนข้างปกติ แต่บางครั้งภาพถ่ายก็สว่างเกินไปหรือในทางกลับกัน มืดเกินไปด้วยเหตุผลบางประการ ถึงเวลาแล้วทำความรู้จักกับสิ่งเช่นการเปิดเผย

การเปิดรับแสงคือฟลักซ์แสงทั้งหมดที่เมทริกซ์จับได้ระหว่างการลั่นชัตเตอร์ ยิ่งระดับการเปิดรับแสงสูง ภาพก็จะยิ่งสว่างขึ้น ภาพถ่ายที่สว่างเกินไปเรียกว่าเปิดรับแสงมากเกินไป และภาพถ่ายที่มืดเกินไปเรียกว่าเปิดรับแสงน้อยเกินไป มันสั้นมาก หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านต่อ หากคุณรู้ทั้งหมดนี้ - คลิกที่ลิงก์ "ข้ามทฤษฎีที่น่าเบื่อ"

ทฤษฎีที่น่าเบื่อเล็กน้อย - ความเร็วชัตเตอร์, รูรับแสง, ความไวแสง ISO, ความชัดลึก

ภาพจะสว่างเมื่อเปิดชัตเตอร์ หากวัตถุที่เคลื่อนไหวเร็วเข้ามาในเฟรม ในช่วงเวลาที่เปิดชัตเตอร์ วัตถุเหล่านั้นจะมีเวลาเคลื่อนที่และภาพถ่ายจะเบลอเล็กน้อย เวลาที่ชัตเตอร์เปิดเรียกว่า ความอดทน.

ความเร็วชัตเตอร์ช่วยให้คุณได้รับเอฟเฟกต์ของ "การเคลื่อนไหวค้าง" (ตัวอย่างด้านล่าง) หรือในทางกลับกัน ทำให้วัตถุเคลื่อนไหวเบลอ

ภาพถ่ายการเปิดรับแสงสั้น

ความเร็วชัตเตอร์จะแสดงเป็นหน่วยหารด้วยตัวเลข เช่น 1/500 ซึ่งหมายความว่าชัตเตอร์จะเปิดขึ้นที่ 1/500 วินาที นี่คือความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วพอที่จะขับรถยนต์และคนเดินเท้าที่เดินได้ในภาพ ยิ่งความเร็วชัตเตอร์เร็วเท่าใด การเคลื่อนไหวก็จะยิ่ง "หยุดนิ่ง" ได้เร็วเท่านั้น

หากเพิ่มความเร็วชัตเตอร์เป็น 1/125 วินาที คนเดินถนนจะยังโล่งแต่รถจะเปื้อนอย่างเห็นได้ชัด ถ้าความเร็วชัตเตอร์ 1/50 หรือนานกว่านั้น เสี่ยงที่จะได้ภาพเบลอเนื่องจาก การสั่นของมือช่างภาพเพิ่มขึ้น และแนะนำให้ติดตั้งกล้องบนขาตั้งกล้อง หรือใช้ระบบป้องกันภาพสั่นไหว (ถ้ามี)

ภาพถ่ายกลางคืนถ่ายด้วยความเร็วชัตเตอร์ต่ำมากเป็นเวลาหลายวินาทีหรือหลายนาที ที่นี่เป็นไปไม่ได้ที่จะทำโดยไม่มีขาตั้งกล้อง

เพื่อให้สามารถกำหนดความเร็วชัตเตอร์ได้ กล้องจะมีโหมดกำหนดชัตเตอร์เอง มันถูกกำหนดให้เป็น TV หรือ S นอกจากความเร็วชัตเตอร์คงที่แล้ว ยังให้คุณใช้การชดเชยแสงได้อีกด้วย ความเร็วชัตเตอร์มีผลโดยตรงต่อระดับแสง ยิ่งใช้ความเร็วชัตเตอร์นานเท่าใด ภาพก็จะยิ่งสว่างขึ้น

ไดอะแฟรมคืออะไร?

โหมดอื่นที่มีประโยชน์คือโหมดปรับรูรับแสง

กะบังลม- นี่คือ "รูม่านตา" ของเลนส์ซึ่งเป็นรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางแปรผัน ยิ่งรูรับแสงแคบนี้ยิ่งมากขึ้น IPIG- ความลึกของพื้นที่ภาพคมชัด รูรับแสงแสดงด้วยตัวเลขไร้มิติจากซีรีส์ 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 เป็นต้น ในกล้องรุ่นใหม่ คุณสามารถเลือกค่ากลางได้ เช่น 3.5, 7.1, 13 เป็นต้น

ยิ่งค่า f มาก ความชัดลึกก็จะยิ่งมากขึ้น ความชัดลึกขนาดใหญ่มีความเกี่ยวข้องเมื่อคุณต้องการให้ทุกอย่างคมชัด ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ทิวทัศน์มักจะถ่ายที่รูรับแสงตั้งแต่ 8 ขึ้นไป

ตัวอย่างทั่วไปของภาพถ่ายที่มีระยะชัดลึกมากคือโซนความคมชัดตั้งแต่พื้นหญ้าจนถึงระยะอนันต์

ความหมายของระยะชัดลึกเล็กน้อยคือการเน้นความสนใจของผู้ชมไปที่วัตถุ และเบลอวัตถุพื้นหลังทั้งหมด เทคนิคนี้มักใช้ใน. หากต้องการเบลอพื้นหลังในแนวตั้ง ให้เปิดรูรับแสงที่ 2.8, 2 บางครั้งอาจสูงถึง 1.4 ในขั้นตอนนี้ เราเข้าใจว่าเลนส์วาฬ 18-55 มม. จำกัดความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ของเรา เนื่องจากที่ทางยาวโฟกัส "แนวตั้ง" ที่ 55 มม. รูรับแสงไม่สามารถเปิดกว้างกว่า 5.6 ได้ - เราเริ่มคิดอย่างรวดเร็ว รูรับแสง (เช่น 50 มม. 1.4) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกัน:

ความชัดลึกเพียงเล็กน้อยเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเปลี่ยนความสนใจของผู้ชมจากแบ็คกราวด์ที่มีสีสันไปเป็นตัวแบบหลัก

ในการควบคุมรูรับแสง คุณต้องสลับแป้นหมุนควบคุมเป็นโหมดปรับรูรับแสง (AV หรือ A) ในเวลาเดียวกัน คุณบอกอุปกรณ์ว่าคุณต้องการใช้รูรับแสงอะไร และจะเลือกพารามิเตอร์อื่นๆ ทั้งหมดด้วยตัวมันเอง นอกจากนี้ยังมีการชดเชยแสงในโหมดปรับรูรับแสงด้วย

รูรับแสงมีผลตรงกันข้ามกับระดับการเปิดรับแสง - ยิ่งค่า f มากเท่าไร ก็ยิ่งได้ภาพที่มืดมากขึ้นเท่านั้น (รูม่านตาถูกบีบให้เปิดรับแสงน้อยกว่ารูรับแสงที่เปิดอยู่)

ความไวแสง ISO คืออะไร?

คุณอาจสังเกตเห็นว่าบางครั้งมีระลอกคลื่น เกรน หรือที่เรียกกันว่าอยู่ในภาพถ่าย เสียงดิจิตอล. นอยส์เด่นชัดเป็นพิเศษในภาพที่ถ่ายในที่แสงน้อย สำหรับการมี / ไม่มีระลอกคลื่นในภาพถ่ายพารามิเตอร์ดังกล่าวมีหน้าที่รับผิดชอบ ความไวแสง ISO. นี่คือระดับความอ่อนไหวของเมทริกซ์ต่อแสง มันถูกแสดงด้วยหน่วยไร้มิติ - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 เป็นต้น

เมื่อถ่ายภาพด้วยความไวแสงต่ำสุด (เช่น ISO 100) คุณภาพของภาพจะดีที่สุด แต่คุณต้องถ่ายด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่ช้าลง ด้วยแสงที่ดี เช่น ในระหว่างวันบนท้องถนน ก็ไม่เป็นปัญหา แต่ถ้าเราเข้าไปในห้องที่มีแสงน้อยมากๆ จะไม่สามารถถ่ายภาพด้วยความไวแสงต่ำสุดได้อีกต่อไป - ความเร็วชัตเตอร์จะอยู่ที่ 1/5 วินาที และในขณะเดียวกันก็เสี่ยงมาก สูง. เชคเกอร์” ที่เรียกกันเพราะมือสั่น

นี่คือตัวอย่างภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้ ISO ต่ำโดยใช้ขาตั้งกล้องแบบเปิดรับแสงนาน:

สังเกตว่ากระแสน้ำในแม่น้ำพัดออกไปและให้ความรู้สึกว่าแม่น้ำไม่ใช่น้ำแข็ง แต่ภาพแทบไม่มีนอยส์เลย

เพื่อหลีกเลี่ยง "ภาพสั่น" ในที่แสงน้อย คุณต้องเพิ่มความไวแสง ISO เพื่อลดความเร็วชัตเตอร์ลงเหลืออย่างน้อย 1/50 วินาที หรือถ่ายภาพต่อที่ ISO ต่ำสุดแล้วใช้งาน เมื่อถ่ายภาพด้วยขาตั้งกล้องที่ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ วัตถุที่เคลื่อนไหวจะเบลอมาก สิ่งนี้จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษเมื่อถ่ายภาพในเวลากลางคืน ความไวแสง ISO มีผลโดยตรงต่อระดับแสง ยิ่งค่า ISO สูง ภาพก็จะยิ่งสว่างที่ความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงคงที่

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างภาพที่ถ่ายกลางแจ้งที่ ISO6400 ในช่วงดึกโดยไม่ใช้ขาตั้งกล้อง:

แม้แต่ในขนาดเว็บ จะเห็นได้ว่าภาพถ่ายนั้นค่อนข้างดัง ในทางกลับกัน เอฟเฟกต์เกรนมักถูกใช้เป็นเทคนิคทางศิลปะ ทำให้ภาพถ่ายดูเหมือน "ฟิล์ม"

ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง และ ISO

ดังที่คุณอาจเดาได้ มีพารามิเตอร์สามตัวที่ส่งผลต่อระดับการรับแสง - ความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง และความไวแสง ISO มีสิ่งเช่น "ขั้นตอนการรับแสง" หรือ EV (ค่าการรับแสง) ขั้นตอนต่อไปแต่ละขั้นจะสอดคล้องกับการเปิดรับแสงที่มากกว่าครั้งก่อน 2 เท่า พารามิเตอร์ทั้งสามนี้มีความสัมพันธ์กัน

• ถ้าเราเปิดรูรับแสง 1 สต็อป ความเร็วชัตเตอร์จะลดลง 1 สต็อป
• ถ้าเราเปิดรูรับแสง 1 สต็อป ความไวแสงจะลดลงหนึ่งสต็อป
• ถ้าเราลดความเร็วชัตเตอร์ลง 1 ขั้น ความไวแสง ISO จะเพิ่มขึ้นหนึ่งขั้น

โหมดการเปิดรับแสงที่ตั้งโปรแกรมไว้

โหมดการเปิดรับแสงที่ตั้งโปรแกรมไว้หรือ "โหมด P" เป็นโหมดสร้างสรรค์ที่ง่ายที่สุด มันรวมความเรียบง่ายของโหมดอัตโนมัติและในขณะเดียวกันก็ช่วยให้คุณแก้ไขการทำงานของเครื่อง - เพื่อให้ภาพถ่ายสว่างขึ้นและมืดลง (ชดเชยแสง) อุ่นขึ้นหรือเย็นลง (สมดุลสีขาว)

โดยปกติแล้วจะใช้การชดเชยแสงเมื่อวัตถุที่สว่างหรือมืดเข้ามาครอบงำเฟรม ระบบอัตโนมัติทำงานในลักษณะที่พยายามทำให้ระดับแสงเฉลี่ยของภาพเป็นโทนสีเทา 18% (หรือที่เรียกว่า "การ์ดสีเทา") โปรดทราบว่าเมื่อเรานำท้องฟ้าที่สว่างเข้าไปในเฟรมมากขึ้น พื้นดินในภาพถ่ายจะมืดลง และในทางกลับกัน เรายึดพื้นที่มากขึ้นในเฟรม ท้องฟ้าสว่างขึ้น บางครั้งก็ขาวขึ้นด้วย ฟังก์ชันการชดเชยแสงช่วยชดเชยเงาและไฮไลท์ที่เกินขอบเขตของสีดำสนิทและสีขาวสมบูรณ์

แม้แต่ในโหมดการรับแสงของโปรแกรม คุณสามารถปรับสมดุลแสงขาว ควบคุมแฟลชได้ โหมดนี้สะดวกเพราะต้องการขั้นต่ำ ความรู้ทางเทคนิคแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

นอกจากนี้ ในโหมดการเปิดรับแสงของโปรแกรม คุณน่าจะคุ้นเคยกับสิ่งต่างๆ เช่น กราฟแท่งนี่เป็นเพียงกราฟแสดงการกระจายความสว่างของพิกเซลในภาพ

ด้านซ้ายของฮิสโตแกรมสอดคล้องกับเงา ด้านขวา - กับไฮไลท์ หากฮิสโตแกรมดูเหมือน "ครอบตัด" ทางด้านซ้าย แสดงว่ารูปภาพมีพื้นที่สีดำและสีที่หายไป ดังนั้น ฮิสโตแกรมที่ "ครอบตัด" ทางด้านขวาแสดงว่าพื้นที่แสง "ถูกตัด" ให้เป็นสีขาว

กล้องรุ่นใหม่ๆ ส่วนใหญ่มีฟังก์ชัน "live histogram" ซึ่งจะแสดงฮิสโตแกรมเหนือภาพในช่องมองภาพแบบเรียลไทม์ เมื่อปรับการรับแสง ฮิสโตแกรมจะเลื่อนไปทางขวาหรือซ้าย ในขณะที่ภาพจะสว่างขึ้นหรือมืดลงตามลำดับ งานของคุณคือเรียนรู้วิธีควบคุมฮิสโตแกรมและไม่ปล่อยให้มันคลานเกินขีดจำกัด ในกรณีนี้ การเปิดรับแสงของภาพจะถูกต้อง

โหมดแมนนวล

ในโหมดแมนนวล ช่างภาพมีความสามารถในการควบคุมทุกอย่าง สิ่งนี้จำเป็นเมื่อเราต้องกำหนดระดับการรับแสงอย่างเข้มงวดและป้องกันไม่ให้กล้องเป็น "มือสมัครเล่น" เช่น ทำให้เข้มขึ้นหรือสว่างขึ้น เบื้องหน้าเมื่อท้องฟ้าตกลงไปในเฟรมมากหรือน้อยตามลำดับ

โหมดแมนนวลมีประโยชน์เมื่อถ่ายภาพในสภาวะเดียวกัน เช่น เมื่อเดินไปรอบ ๆ เมืองในวันที่มีแดดจ้า เมื่อปรับแล้วและในภาพถ่ายทั้งหมดจะมีระดับแสงเท่ากัน ความไม่สะดวกในโหมดแมนนวลเริ่มต้นเมื่อคุณต้องย้ายไปมาระหว่างสถานที่ที่สว่างและมืด ตัวอย่างเช่น หากเราออกจากถนนไปร้านกาแฟและถ่ายภาพที่การตั้งค่า "ถนน" รูปภาพจะมืดเกินไป เนื่องจากในร้านกาแฟมีแสงน้อย

โหมดแมนนวลเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อถ่ายภาพพาโนรามาและต้องขอบคุณคุณสมบัติเดียวกันทั้งหมด - รักษาระดับการรับแสงคงที่. เมื่อใช้ค่าแสงอัตโนมัติ ระดับการเปิดรับแสงจะขึ้นอยู่กับปริมาณของวัตถุที่สว่างและมืดเป็นอย่างมาก เราจับวัตถุมืดขนาดใหญ่ในเฟรม - เราได้แสงแฟลร์บนท้องฟ้า และในทางกลับกัน หากวัตถุที่มีแสงครอบงำในเฟรม เงาก็จะเข้าสู่ความมืดมิด หากต้องการติดภาพพาโนรามาเช่นนั้นก็ทรมาน! ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดนี้ ให้ถ่ายภาพพาโนรามาในโหมด M โดยตั้งค่าการเปิดรับแสงล่วงหน้าเพื่อให้ชิ้นส่วนทั้งหมดถูกเปิดเผยอย่างถูกต้อง

ผลลัพธ์ - เมื่อรวมเข้าด้วยกันจะไม่มี "ขั้นตอน" ของความสว่างระหว่างเฟรม ซึ่งมักจะปรากฏขึ้นเมื่อถ่ายภาพในโหมดอื่น

โดยทั่วไป ช่างภาพที่มีประสบการณ์และนักการศึกษาด้านการถ่ายภาพจำนวนมากแนะนำให้ใช้โหมดแมนนวลเป็นโหมดหลัก ค่อนข้างถูกต้อง - เมื่อถ่ายภาพในโหมดแมนนวล คุณจะควบคุมกระบวนการถ่ายภาพได้อย่างสมบูรณ์ คุณสามารถเลือกชุดค่าผสมที่ถูกต้องที่สุดสำหรับตัวเลือกต่างๆ นับร้อย สิ่งสำคัญคือการรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรและทำไม หากไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักการทำงานในโหมดแมนนวล คุณสามารถจำกัดตัวเองให้เป็นแบบกึ่งอัตโนมัติได้ - 99.9% ของผู้ชมจะไม่สังเกตเห็นความแตกต่าง :)

ในสภาพการรายงาน โหมดปรับเองก็ไม่สะดวกเช่นกัน เนื่องจากคุณจำเป็นต้องปรับให้เข้ากับสภาพการถ่ายภาพที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หลายคนทำได้ยาก - ในโหมด M จะกำหนดความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง ขณะที่ "ปล่อย" ISO แม้ว่าตัวเลือกโหมดจะเป็น M แต่การถ่ายภาพก็ยังห่างไกลจากโหมดปรับเอง โดยตัวกล้องจะเลือกความไวแสง ISO และกำลังแฟลช และสามารถเปลี่ยนพารามิเตอร์เหล่านี้ได้ในช่วงกว้าง

พวกเราใส่จิตวิญญาณของเราเข้าไปในเว็บไซต์ ขอบคุณสำหรับสิ่งนั้น
เพื่อค้นพบความงามนี้ ขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจและขนลุก
เข้าร่วมกับเราได้ที่ เฟสบุ๊คและ ติดต่อกับ

ภาพถ่ายที่ดีคือความทรงจำตลอดไป และถ้าเพื่อให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ คุณต้องยิงหนึ่งพันครั้ง จากนั้นเรารีบชื่นชมยินดีที่ได้รับความรอดจากสิ่งนี้ แค่รู้จักก้าวเท้า หันศีรษะ เอื้อมมืออย่างมีประสิทธิภาพก็พอ - และ ช็อตที่ดีรับประกัน ช่างภาพมืออาชีพ Marina Khomenko แชร์ภาพเด็ดๆ และโพสต์ความลับบนบล็อกของเธอ

มารีน่าอาศัยอยู่ในบาหลี ก่อนย้ายไปเกาะ เธอและสามีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ใน Primorsky Krai พวกเขามีร้านของตัวเองอยู่ที่นั่น แต่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ทั้งคู่ตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตพวกเขาโดยสิ้นเชิง และหญิงสาวก็เผยแพร่ผลลัพธ์นี้บน Instagram ของเธอ เราอยู่ใน เว็บไซต์เราชอบภาพถ่ายคุณภาพสูงและต้องการเรียนรู้วิธีถ่ายภาพแบบเดียวกัน ดังนั้น Marina และบัญชีของเธอจึงกลายเป็นเป้าหมายในการศึกษาของเรา

วิธีผ่อนคลายหน้ากล้อง

ความกลัวที่จะถูกบังคับหรือไร้สาระเป็นความกลัวที่ชัดเจนที่สุดของเรา คนที่มาถ่ายรูปครั้งแรกมักจะเขินอายมาก เลือกช่างภาพที่คุณสบายใจ แชทกับเขาก่อนยิง บอกเขาว่ารอช็อตแบบไหน กลัวอะไร

เพื่อเอาชนะความตื่นเต้นที่รุนแรง ให้หายใจเข้าลึก ๆ: หายใจเข้าทางจมูก หายใจออกทางปาก ปล่อยให้กล้ามเนื้อของคุณผ่อนคลาย คุณยังสามารถกระโดดได้ อย่าพยายามยิ้มเว้นแต่คุณจะแน่ใจว่ายิ้มเป็นธรรมชาติ อย่าลืมเคลื่อนที่ขณะถ่ายภาพ ทำงานกับไหล่ ลำตัว หัว ถ่ายน้ำหนักตัวจากขาข้างหนึ่งไปอีกขาหนึ่ง แต่อย่ารีบเร่งมากเกินไป: ตอนแรกพวกเขาเปลี่ยนขาจากนั้นจึงใช้แขนทำงานไหล่มองไปทางอื่นและอื่น ๆ วิธีนี้จะทำให้คุณมีโอกาสได้ภาพถ่ายที่ดีมากขึ้น

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับใคร

ช่างภาพมักจะมีความรับผิดชอบมากขึ้น เขามักจะติดต่อกับคุณและจะพยายามถ่ายภาพในสภาพแวดล้อมที่ดี และจะช่วยให้คุณวางตัวได้อย่างแน่นอน คุณสามารถสัมผัสความเพลิดเพลินได้ไม่เพียงแค่จากภาพที่ได้รับหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงจากกระบวนการถ่ายภาพด้วย และมันช่วยเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง เลือกช่างภาพที่ "ใช่" และคุณจะต้องการกลับไปหาเขามากกว่าหนึ่งครั้ง

วิธีซ่อนข้อบกพร่องของหุ่น

• ตั้งหลังให้ตรงและไหล่ตั้งตรง
• ทำให้หลังของคุณโค้งงอมากที่สุดเพื่อให้รูปร่างดูสง่างาม
• เมื่อถ่ายภาพด้านข้าง อย่าใช้มือแตะลำตัว แม้ว่าปลายแขนจะบาง แต่แขนก็ยังแบนได้
• ระวังเท้าของคุณ - ดึงถุงเท้า
• ร่างกายควรหันออกจากกล้องไม่ควรกดแขนเพื่อให้มองเห็นเอว
• เพื่อให้ขาดูยาวขึ้น ให้หันขาไปด้านข้างเล็กน้อย
• เคล็ดลับชีวิตสำหรับการถ่ายภาพชายหาด: ควรสวมชุดว่ายน้ำแบบชิ้นเดียว นอกจากนี้ยังจะดูสวยงามหากดึงขอบล่างของลำต้นขึ้นเล็กน้อย

โพสท่าถ่ายภาพพอร์ตเทรต

• ผ่อนคลายใบหน้าของคุณ คุณสามารถหรี่ตาได้เล็กน้อย แต่อย่าหักโหมจนเกินไป มิฉะนั้น คุณจะ "หลับ" ในทุกเฟรม
• อย่าใช้ริมฝีปากของคุณมันดูไร้สาระในภาพ เหมาะสำหรับการถ่ายเซลฟี่เมื่อคุณสามารถมองเห็นและควบคุมใบหน้าของคุณได้
• คุณสามารถหายใจทางปากได้โดยเปิดออกเล็กน้อย แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น!
• หากมือของคุณอยู่ในเฟรม ให้ผ่อนคลายมือและอย่าหันหลังให้กล้อง
• อย่าก้มศีรษะต่ำเพื่อไม่ให้คางสองข้างปรากฏขึ้น
• และที่สำคัญคือ อารมณ์ดี! แล้วจะโพสท่าได้ไม่ยาก

เอามือไปไหน

• พยายามวางมือของคุณไปด้านข้างกับกล้อง แต่อย่าดึงให้ตึง
• เมื่อทำท่าจะวางมือข้างหนึ่งไว้ที่เอวและอีกมือวางลงที่ด้านหน้าของขา
• คุณสามารถไขว้แขนไว้ใต้หน้าอกได้ แต่โปรดทราบว่าแปรงทั้งสองต้องมองเห็นได้และชี้ไปทางด้านข้างกล้อง
• อย่าซ่อนมือข้างหนึ่งไว้ใต้วงแขนของคุณ
• จะดูดีถ้าเอานิ้วโป้งจุ่มลงในกระเป๋าเท่านั้น
• มือที่วางไว้ใกล้ใบหน้าอย่างสวยงามเป็นกุญแจสำคัญในการถ่ายภาพพอร์ตเทรตที่ดูเท่และแปลกตา

ขาล่ะ

• วางเท้าของคุณบนนิ้วเท้าของคุณ ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้ยาวขึ้น แต่ยังทำให้พวกเขาดูสง่างามยิ่งขึ้นด้วย ไม่ใช่แค่รองเท้าส้นสูงเท่านั้นที่คิดค้นขึ้น
• อย่าชี้เข่าไปทางกล้องเพื่อไม่ให้เพิ่มน้ำหนักที่ขาอีก 2-3 ปอนด์
• พยายามเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อวางตัวอย่าลืมขยับเพื่อให้ได้ช็อตที่ประสบความสำเร็จมากขึ้น
• ระวังเท้าของคุณ อย่างอนิ้วเท้าของคุณลงไปมากเกินไปและอย่างอขึ้นมากเกินไป ให้ส่วนโค้งของเท้าตรงหรืออยู่ในรูปของรองเท้า มันเกิดขึ้นที่ทุกอย่างในภาพสมบูรณ์แบบ นางแบบวางขาและเท้าของเธออย่างถูกต้อง และนิ้วหัวแม่มือก็ยกขึ้นมากจนดึงดูดความสนใจ ภาพนี้ตรงประเด็น

การถ่ายภาพในร่มไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นมือใหม่ ในการถ่ายภาพประเภทนี้ มากขึ้นอยู่กับเทคนิค ตามกฎแล้วแสงสว่างในห้องไม่เพียงพอ ถ้ามันเข้าทางหน้าต่างหรือถูกแสงส่องเข้ามา มันก็จะตกลงมาผิดมุมบนตัวแบบ คุณจึงต้องเปลี่ยนเส้นทางด้วยรีเฟลกเตอร์หรือชดเชยด้วยแสงแฟลช หากปราศจากเลนส์ที่ดีและสว่าง ในร่มก็ไม่มีอะไรทำ แค่มีเทคนิคยังไม่พอเริ่มทำ ภาพถ่ายที่ดี. คุณต้องสามารถใช้งานได้และสามารถใช้สิ่งแวดล้อมได้

ถ่ายในที่ร่มได้อย่างไร

เนื่องจากแสงน้อยจึงต้องใช้แฟลช เพื่อไม่ให้เกิดจุดรบกวนในภาพมากนัก โดยปกติแล้ว ISO จะถูกตั้งไว้ที่ค่าต่ำสุด สิ่งที่ออกมาจากสิ่งนี้ ส่วนใหญ่รูปภาพจะดูเหมือนหน้าขาวบนพื้นหลังสีเข้ม แฟลชไม่ได้ทำให้ทั้งห้องสว่างขึ้น

จดจำเบื้องหลัง

แบ็คกราวด์ในการถ่ายภาพมีความสำคัญพอๆ กับตัวแบบ พื้นหลังอาจเบลอหรือไม่อยู่ในโฟกัส แต่เขาต้องอยู่ด้วย ไม่จำเป็นต้องเป็นสีดำ ในภาพคุณต้องปรับพื้นหน้าให้พอดี ช็อตกลางและพื้นหลัง ระหว่างการฝึก ไม่จำเป็นต้องสร้างภูมิหลังที่น่าสนใจ ก่อนอื่น คุณต้องถ่ายโอนพื้นหลังให้ถูกต้องในทางเทคนิค และจากนั้นคุณจึงจะสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมศิลปะได้

ในห้องมืด สิ่งแรกที่ต้องทำคือเพิ่มความเร็วชัตเตอร์ให้เท่ากับค่าที่ความกวนยังไม่ปรากฏ มีกฎบอกว่าเพื่อป้องกันภาพเบลอเมื่อถ่ายโดยถือกล้องในมือ ความเร็วชัตเตอร์ไม่ควรเกิน 1 / ทางยาวโฟกัสของเลนส์ ตัวอย่างเช่น หากคุณถ่ายภาพที่ทางยาวโฟกัส 28 มม. ความเร็วชัตเตอร์ไม่ควรเกิน 1/25 วินาที หากทางยาวโฟกัส 80 มม. ความเร็วชัตเตอร์ควรเป็น 1/80 วินาที เป็นต้น

รูรับแสงจะช่วยเพิ่มความสว่างของฉากได้เล็กน้อย แต่ถ้าไม่เพียงพอ ก็จะเหลือเพียง ISO เท่านั้นที่จะเพิ่มความสว่างได้ โดยการเพิ่มความไวแสง 2 เท่า จะได้รับความสว่างเพิ่มขึ้นหนึ่งขั้น ซึ่งหมายความว่าเมื่อเพิ่ม ISO คุณจะลดความเร็วชัตเตอร์หรือปิดรูรับแสงได้ กล้องสมัยใหม่ช่วยให้คุณถ่ายภาพโดยแทบไม่มีสัญญาณรบกวนใด ๆ จนถึง ISO 1600 รุ่นฟูลเฟรมมีเกณฑ์ที่สูงกว่า ด้วยกล้องรุ่นเก่า คุณสามารถทำงานกับ ISO 800-1000 ได้โดยไม่สูญเสียคุณภาพมากนัก

สัญญาณรบกวนเพียงเล็กน้อยไม่เป็นอันตรายต่อภาพโดยเฉพาะ ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า นอกจากนี้ยังสามารถซ่อนสัญญาณรบกวนเล็กน้อยใน Lightroom ได้อีกด้วย ต้องถ่ายเป็น RAW เท่านั้น ใน Lightroom Noise นั้นควบคุมโดยแถบเลื่อน Color Noise และ Light Noise

ใช้แฟลชอย่างชาญฉลาด

ในร่ม แฟลชไม่ควรทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงหลัก ควรเน้นเฉพาะเงา ทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเสริม หรือเพิ่มไฮไลต์ที่พื้นหน้าเล็กน้อย การเล็งแฟลชไปที่เพดานหรือผนังนั้นไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด วิธีที่ดีที่สุด. การตกแต่งภายในของห้องสามารถหลายสีและแสงสะท้อนจากสีเขียว, สีฟ้า, สีแดง, ฯลฯ. ผนังใช้ร่มเงาที่เหมาะสม ภาพถ่ายทั้งหมดจะมีหลากสี และการแก้ไขสมดุลแสงขาวจะใช้เวลานานอย่างแทบขาดใจ

สีสะท้อนแสงในอุดมคติคือสีขาว ดังนั้นจึงคุ้มค่าที่จะพยายามใช้สีนี้บนพื้นผิวสะท้อนแสง โหมดแฟลชที่พบบ่อยที่สุดสำหรับการถ่ายภาพในร่มคือการยิงม่านด้านหลัง มันง่ายที่จะอธิบาย หากใช้แฟลชที่ม่านด้านหน้า จะมองเห็นภาพเบลอได้ในบางสถานการณ์ แฟลชจะสว่างเป็นช่วงแรก จากนั้นเฟรมก็เปิดรับแสง ในระหว่างนั้นอาจเกิดการสั่นไหว และแฟลชจะถูกวางทับบนตัวแบบของเรา หากคุณใช้แฟลชม่านชัตเตอร์หลัง การเปิดรับแสงจะเกิดขึ้นก่อน ซึ่งอาจทำให้เกิดการสั่นไหว จากนั้นแฟลชจะพองตัว ซึ่งจะตรึงวัตถุที่สว่างและชัดเจนไว้เหนือการสั่น

บ่อยครั้งในบ้านคุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้แฟลช ช่างภาพงานแต่งงานหลายคนในสำนักทะเบียนใช้วิธีนี้

เมื่อถ่ายภาพ ควรคำนึงถึงอุณหภูมิของแสงด้วย เฉพาะแฟลชเท่านั้นที่ให้แสงที่เป็นกลางใกล้กับแสงธรรมชาติ โคมไฟอื่นๆ ทั้งหมดจะให้แสงสีน้ำเงิน แดง และเหลือง สิ่งนี้ย่อมส่งผลต่อผลลัพธ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

หากใช้แหล่งกำเนิดแสงที่แตกต่างกันในห้องเดียวกัน พวกเขาจะผสมและสร้างค็อกเทลที่น่าทึ่ง การระบาดในสถานการณ์เช่นนี้สามารถทำอันตรายได้เท่านั้น หากแสงโดยรอบมีโทนสีเขียว และคุณกะพริบพื้นหน้า ทุกอย่างในแบ็คกราวด์จะมีโทนสีเขียว และวัตถุที่อยู่ห่างจากเลนส์ไม่กี่เมตรจะได้รับแสงสีขาวเป็นธรรมชาติ

การแก้ไขแสงใน Photoshop ถือเป็นงานที่ไม่มีประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีภาพถ่ายหลายร้อยภาพ ดังนั้นการดูแลแหล่งกำเนิดแสงล่วงหน้าจึงง่ายกว่า เพื่อให้แน่ใจว่าแสงประเภทต่างๆ จะไม่ปะปนกัน คุณต้องมีชุดฟิลเตอร์สีติดตัวไปด้วย เมื่อถ่ายภาพทดสอบแล้ว คุณต้องประเมินว่าเฟรมที่ทาสีด้วยแสงธรรมชาติเป็นสีอะไร จากนั้น คุณต้องเลือกฟิลเตอร์สีสำหรับแฟลชที่มีเฉดสีเดียวกันและติดตั้ง หลังจากนั้น อุณหภูมิสีของแฟลชจะไม่แข่งขันกับอุณหภูมิของแสงจากโคมไฟในห้อง

เลือกวิธีที่เหมาะสม

"ภาพถ่ายในร่ม"เป็นแนวคิดกว้างๆ ที่มีสไตล์และวิธีการถ่ายภาพที่หลากหลาย คุณสามารถเป็นช่างภาพรายงานข่าวในงานต่างๆ หากคุณกำลังจะขายรูปภาพของคุณให้กับสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รูปถ่ายนั้นจะต้องมีคุณภาพสูงสุด มิฉะนั้นจะไม่มีใครซื้อจากคุณ สำหรับงานดังกล่าวจำเป็นต้องใช้กล้องและเลนส์ราคาแพง สำหรับช่างภาพงานแต่งงานอนุญาตให้มีน้อยลง อุปกรณ์ราคาแพงเนื่องจากรูปภาพจะเก็บเฉพาะในอัลบั้มครอบครัวแต่หากต้องการได้รับความนับถือจากลูกค้า ภาพถ่ายต้องมีคุณภาพสูงสุดด้วย คุณต้องสามารถดึงความเป็นไปได้ทั้งหมดจากเทคนิคของคุณ หากคุณถ่ายภาพในงานปาร์ตี้และงานเลี้ยงที่เป็นมิตร โดยปกติ จะไม่มีข้อกำหนดพิเศษสำหรับการถ่ายภาพ สำหรับ การถ่ายภาพดังกล่าว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทรยศต่อบรรยากาศ เพื่อจับภาพเหตุการณ์บางอย่าง ไม่มีใครจะมองเห็นความเป็นธรรมชาติของการแสดงสีของแซนวิชและสลัดบนโต๊ะได้ สำหรับการถ่ายภาพดังกล่าว กล้อง DSLR ที่ง่ายที่สุดหรือแม้แต่กล้องคอมแพคธรรมดาแต่คุณภาพสูงก็เหมาะ

เพื่อให้ตัดสินใจซื้อกล้องได้ง่ายขึ้น คุณควรอ่านคำแนะนำในการเลือกกล้องในบทความวิธีเลือกกล้องดิจิทัล

กล้องระดับมืออาชีพซึ่งมีป้ายราคาเริ่มต้นที่ $3,000 ไม่เพียงแต่แม่นยำและรวดเร็วเท่านั้น พวกเขามีเซ็นเซอร์ฟูลเฟรมที่ช่วยให้คุณได้รับสัญญาณรบกวนน้อยลงหลายเท่าเมื่อเทียบกับการครอบตัด ซึ่งหมายความว่าค่า ISO ที่ยอมรับได้ (ใช้งานได้) อาจเป็นลำดับความสำคัญที่สูงกว่าเมื่อทำงานกับกล้องครอบตัด ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้สามารถถ่ายภาพได้ดีขึ้นในสภาพแสงน้อย ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่างภาพรายงานมืออาชีพต้องการอย่างแท้จริง

แฟลชมักจะให้อัตราขยายประมาณ ½ หรือ ⅓ สต็อป นี้ไม่มาก แต่มักจะไม่เพียงพอ นอกจากนี้ ต้องขอบคุณแฟลชที่ช่วยให้เงาดูนุ่มนวลขึ้น คุณภาพของงานและฟังก์ชันการทำงานของแฟลชนั้นแปรผันตรงกับต้นทุนของแฟลช การเลือกแฟลชตามงานที่คุณจะมอบหมายเป็นสิ่งที่คุ้มค่า คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการระบาดได้นานมาก ดังนั้นควรอ้างอิงบทความของเราในหัวข้อนี้:

• ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแฟลช
• เกี่ยวกับความได้เปรียบในการใช้ แฟลชภายนอก
• ข้อผิดพลาดแฟลช
• การถ่ายภาพด้วยแฟลช: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการ ISO
• เติมแฟลช

เลนส์ระดับมืออาชีพเริ่มต้นที่ $ 1,000 ออปติกราคาแพงแตกต่างจากเลนส์ราคาถูกในความคมชัดและอัตราส่วนรูรับแสงที่สูงขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญมากซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของภาพถ่ายที่ได้ ออปติกรูรับแสงสูงช่วยให้คุณไม่เพียงได้ภาพที่ดีด้วยระบบเลนส์ที่สร้างขึ้นอย่างไร้ที่ติ แต่ยังใช้ค่า ISO ที่ต่ำกว่าซึ่งส่งผลดีต่อคุณภาพของภาพถ่ายด้วย ในการตัดสินใจเลือกเลนส์ คุณสามารถอ่านบทความของเราในหัวข้อนี้: "การเลือกเลนส์"

อุปกรณ์ระดับมืออาชีพช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในทุกสภาวะ แต่ราคาของอุปกรณ์ดังกล่าวอาจทำให้หลาย ๆ คนไม่พอใจ ดังนั้นเมื่อเลือกกล้องและอุปกรณ์เสริมสำหรับกล้องนี้ คุณต้องพิจารณาถึงงานที่จะต้องทำและเลือกสิ่งที่คุณต้องการตามงบประมาณที่มีอยู่

การทดลอง

ทุกสิ่งที่คุณอ่านในบทความนี้เป็นเพียงหลักการพื้นฐานของการถ่ายภาพในร่มเท่านั้น แบบสำรวจแต่ละประเภทมี กฎของตัวเองและความแตกต่าง หากคุณถูกวิญญาณแห่งการกบฏเอาชนะและคุณไม่ต้องการที่จะปฏิบัติตามกฎ มันก็คุ้มค่าที่จะอ่านมันเพื่อจะได้รู้ว่าคุณกำลังฝ่าฝืนอะไรอยู่กันแน่