Фотозйомка із зовнішнім спалахом. Використання спалаху в фотографії

Освітлення - важливий показник для будь-якого фотографа. Нерідко світла, який дає вбудований спалах, недостатньо: він малопотужний для великих і / або темних приміщень. Крім того, спалах в лоб не прикрашає модель, залишає різкі тіні і відблиски.

Зовнішній спалах (бліц) кріпиться на фотоапараті через спеціальне гніздо (так званий «гарячий черевик») або ж розміщується в будь-якій обраній точці і з'єднується з камерою за допомогою синхрокабеля або Радиосинхронизатор.

Коли потрібна зовнішня спалах

В умовах слабкої освітленості: наприклад, в кафе або ресторані на святкуванні, та й в будь-якому іншому напівтемному приміщенні. Вбудований спалах «подарує» моделі або натюрморту різкі тіні, червоні очі, непотрібні відблиски. Кадр напевно вийде змазаним, гучним і зернистим. Сумно, чи не так? Завдяки зовнішній спалах можна отримати фото хорошої якості.
У темряві: зовнішній спалах можна використовувати для нічної фотозйомки, портретного або жанрового фото в темряві, зйомок натюрмортів. Тільки не треба направляти спалах «в лоб», тобто прямо на об'єкт зйомки.
Сонячним ясним днем при зйомці фотопортрета. Зовнішній спалах допоможе позбутися від різких тіней, підсвітить всі, що залишається в тіні, і Ви отримаєте гарний портрет.

Режими роботи зовнішнього спалаху

Залежно від моделі спалаху можуть бути присутніми всі режими або тільки деякі.

M (Manual)- енергія спалаху встановлюється в частках повної потужності;
A (Automatic)- Ви встановлюєте діафрагму, спалах працює автоматично в певному діапазоні відстаней;
TTL (Through-The-Lens)- прекрасний режим для роботи камера-спалах: потужність світла спалаху змиритися через об'єктив;
S (Stroboscope)- стробоскоп: спалах відпрацьовує певну кількістьімпульсів в секунду. Відмінний режим для створення спецефектів та для зйомки руху.

Як знімати із зовнішнім спалахом

Є кілька варіантів роботи із зовнішнім спалахом:

Ручний режим, камера на фотоапараті: спалах в режимі TTL, точковий режим виміру експозиції, експозиція визначається по светам. Спалах може бути прикріплена до фотоапарата (якщо зйомка відбувається вдень, тобто в умовах повного освітлення) або може перебувати в стороні (з фотоапаратом її з'єднує синхрокабель).
Командний режим: ведуча спалах (master) керує відомими (slave або сателіти). Далеко не всі спалахи можуть синхронізуватися між собою і працювати в цьому режимі.

Спалах може бути спрямована на об'єкт, в стелю або в сторону.

світло

Як правило, фотографу потрібно досить м'який, розсіяне світло. Як цього добитися?

По-перше, не потрібно світити в обличчя моделі або прямо на об'єкт зйомки: це запорука неприродно яскравого світла і плоского зображення.
По-друге, пам'ятайте, що зовнішній спалах тим і хороша, що можна змінювати кут нахилу спалаху. Світло можна відобразити від стіни, від стелі, від дзеркала або вікна, від спеціального відбивача.
По-третє, кілька спалахів дозволять Вам отримувати більш якісні, глибокі зображення без зайвих тіней і відблисків. До речі, деякі виробники (Nikon, Canon) випускають бездротові системи спалахів: спалахи можуть спрацьовувати як одночасно, так і групами.

тонкощі процесу

Майте на увазі, що віддзеркалення світла від пофарбованої поверхні дасть кольорове світло, так що яскраві шпалери або розфарбований (і навіть просто дерев'яний) стеля не годяться, якщо Ви хочете, щоб кадр був природним.
При зйомці на природі можна закріплювати зовнішні спалахи на об'єктах середовища: стовпах, деревах, лавках і т.д. Це дозволить знайти незвичайний кут освітлення - ефектно і цікаво.

Технічне питання

Чи знаєте Ви, що спалах варто купувати разом з декількома корисними пристосуваннями?

відбивач:потрібен для того, щоб забезпечувати рівний, м'яке світло. Якщо його немає, в принципі, нічого страшного: можна використовувати замість нього білий аркуш або картон, пластикову картку (білого кольору). «Домашній» відбивач потрібно закріпити за поворотною частини спалаху (за допомогою гумки, наприклад).
дифузор:також розсіює жорсткий світло. Це пластикова коробочка (чимось схожа на контейнер для продуктів), напівпрозора, матова. Вона може бути білого, зеленого, золотого кольору. Деякі моделі спалахів оснащені дифузором у вигляді матовою платівки, забирається в корпус спалаху.
софтбокс:спеціальна насадка, що складається з відбивача і розсіювача. Софтбокс для зовнішнього спалаху також потрібен для створення рівного, розсіяного світла, але він малоефективний при зйомці на відстані більше 3 м, при зйомці загальних планів.

Іноді всі ці пристосування продаються в комплекті зі спалахом, але в іншому випадку їх можна купити окремо або замінити.

Підведемо підсумки

Працюючи із зовнішнім спалахом, пам'ятайте, що не можна направляти світло прямо на об'єкт зйомки.
Використовуйте светоформірующіе насадки (або їх замінники) для створення рівного, м'якого світла.
Кілька зовнішніх спалахів, з'єднаних проводами або бездротовою системою, допоможуть створити прекрасні кадри з різними спецефектами.

Практично з кожного правила є винятки. Не обійшлося без винятку і в одному з основних правил сучасної фотографії, Яке звучить так: «потрібно завжди намагатися знімати на мінімально можливому значенні ISO». Рекомендацій з управління світлочутливістю, тобто ISO, безліч. Давайте про це сьогодні і поговоримо.

Коли нам потрібно високе значення світлочутливості? Це відомо багатьом: тоді, коли є необхідність зняти об'єкт, що знаходиться в русі, в поганих умовахосвітленості. А рухається у нас практично все. Якщо ми фотографуємо людей, то робити це на витримці довше 1/60 сек. просто неможливо. Адже людина далеко не нерухомий об'єкт, що не яблуко, яке лежить на столі. Людина завжди ворушиться. І ваші руки можуть мерзнути, тримаючи фотоапарат. І якщо ви знімаєте на довгій витримці, кадр у вас може вийти змазаним.

А що ж таке власне «умови поганої освітленості»? Ми розуміємо це приблизно так: це такі умови, при зйомці в яких з максимально допустимою діафрагмою вашого об'єктива і максимально прийнятним значенням світлочутливості потрібна витримка довше, ніж 1/60 сек. За великим рахунком, якщо ви знімаєте недорогим і простеньким фотоапаратом у звичайній кімнаті вашої квартири при звичайному домашньому освітленні - це вже погані умови освітлення.

У деяких випадках часом просто неможливо отримати якісний знімок на низькій світлочутливості і короткій витримці. В цьому випадку можна вчинити так:

Зробити знімок на максимально можливої відкритої діафрагми. Але найчастіше це практично не рятує ситуацію, не стає виходом із становища. Наприклад, при зйомці светосильним зум-об'єктивом ви можете розташовувати діафрагмою не менш 2,8. Справа тут в деякому обмеженні зумов в цій частині. А ось знімаючи фіксами часто можна розташовувати діафрагмою 1,2 або 1,4. Але тут криється інша складність. При таких широких діафрагмах дуже сильно зменшується глибина різкості, що може викликати помилки в фокусуванні. І, до того ж, набагато знижується оперативність роботи.
Можна підвищити значення ISO, тобто світлочутливість. Але в цьому випадку може різко зрости рівень шумів, і ваші фотографії можуть стати непридатними для друку.
Ви можете скористатися фотоспалахом. Але спалах, особливо вбудована, дає грубі і різкі тіні, яскраво висвічує світла, «вбиває» атмосферу ... При зйомці зі спалахом може з'являтися ефект «червоних очей».

деякі професійні фотографи, Працюючи з фотоспалахом, знімають на мінімально низькою світлочутливості, ніж домагаються зображення, на якому практично немає шуму. Начебто, з одного боку, такий підхід до справи має свою логіку: адже й справді - навіщо виставляти високе значення світлочутливості, коли у нас є спалах? Але справа тут в тому, що в переважній більшості випадків знімки, зроблені зі спалахом в умовах поганої освітленості, виходять з дуже погано проробленим дальнім планом. Відбувається це тому що спалах сильно підсвічує тільки ті об'єкти, які знаходяться в безпосередній близькості до фотоапарата, а точніше - в області доступності фокусування. При розрахунку потужності фотоспалаху багато сучасних фотоапарати орієнтуються на дистанцію фокусування до об'єкту. Цим зайнятий процесор об'єктива. А на всі інші об'єкти, які потрапляють в поле зору об'єктива, згаданий процесор просто-напросто не звертає уваги.

Спалах висвітлює передній план, але задній залишається темним і "втраченим"

Підвищення значення ISO збільшує яскравість всього зображення.

Якщо можливо обійтися звичайним значенням світлочутливості за вимкненого спалаху - це дуже добре. Але досить часто спалах все ж доводиться використовувати. Для того, щоб задній план вийшов на знімку досить проробленим, в цьому випадку можна при зйомці зі спалахом просто підвищити світлочутливість. Такий прийом дасть вам добре експонованих за допомогою спалаху об'єкт в зоні впевненої фокусування, і досить збалансований задній план. Який не буде помітно «убитим» або «втопленим».

Знімок зроблений зі спалахом, але завдяки високому значенню ISO = 640, задній план також добре опрацьований.

Давайте розберемося, чому таке відбувається.

При зйомці зі спалахом в поганих умовах освітленості зазвичай застосовують витримку від 1/60 до 1/200 сек. Мастило при такій зйомці практично виключена. Наприклад, якщо знімати на світлочутливості 100 одиниць зі спалахом на витримці 1/60 сек., То від далекого плану світло просто не встигне належним чином відбитися і знімок вийде з проваленим темним тлом. А ось якщо підняти світлочутливість хоча б до 800 одиниць ISO, то при тій же витримці 1/60 секунди світла на задній план потрапить у вісім разів більше, що дозволить виявити на ньому якісь деталі. А спалах тим часом добре підсвітить об'єкти, які знаходяться на передньому плані.

Що ще дозволяє домогтися зйомка зі спалахом чутливіші?

Економії енергії акумуляторних батарей вашої камери або спалаху (якщо спалах зовнішня). Справа тут в тому, що якщо на камері встановлено більш високе значення світлочутливості, тим менш потужними стають імпульси спалаху.
Спалах довше працює і менше перегрівається.
Чим вище піднімається значення світлочутливості, тим більше збільшується відстань, на яке працює спалах.
Якщо ви працюєте на відображення від стелі і стін, ефект заповнення простору спалахом проявляється набагато сильніше.

Щоб уникнути помітних шумів і отримати пристойну за якістю фотографію, можна знімати приблизно так: зі спалахом в автоматичних режимах (TTL, Авто без TTL) в режимі пріоритету діафрагми (А, AV) і в ручному режимі (М) на ISO 500 - ISO 1000 .

Якщо знімати на високому ISO зі спалахом, то фон виходить добре видно, а якби ISO була низькою, то фон вийшов би чорним.

Але якщо фон в приміщенні, в якому ви знімаєте, чорний або просто дуже темний, тут уже й мало що може допомогти. Звичайно, без спалаху знімати набагато цікавіше, в цьому випадку потрібно більше досвіду, досвіду, майстерності. Потрібні хороші светосильние об'єктиви, хороші параметри камери, якість її роботи на високих значеннях світлочутливості. Якщо знімати із зовнішнім спалахом, яка встановлюється на фотокамеру, то всі описані гідності зводяться до нуля ...

Непогано пророблений задній фон, але спалах вбиває атмосферу, дає відблиски від скла ікон.

Досить часто мало розбираються в фотографії замовники насамперед запитують у фотографа, яка у нього є спалах, яка в неї потужність. Такому замовнику дуже складно буває пояснити, що знімки, зроблені без використання спалаху, набагато краще передають атмосферу приміщення, в якому відбувається якесь ту дію, яку потрібно сфотографувати. Знімок в цьому випадку стає м'яким, художнім, емоційним. Коротше, в деяких ситуація спалах використовувати просто нерозумно і абсолютно ні до чого.

Таким чином, якщо коротко резюмувати все сказане сьогодні, то можна зробити такий висновок: при зйомці зі спалахом використовувати високу світлочутливість доводиться досить часто. А для кожного конкретного фотоапарата можна і навіть потрібно обчислити свій поріг значення світлочутливості, при якому ви зможете отримати фотографію, на якій шум буде практично не помітним.

На основі матеріалів з сайту:

Це найпростіший і примітивний прийом. Спалах працює в примусовому режимі, і камера не бачить іншого світла, крім короткого імпульсу спалаху. Імпульс триває близько 1/1000 секунди, а на знімку виходять особи, як правило, з червоними очима, на чорному тлі, і зовсім не має значення, що насправді позаду моделі був запаморочливий вечірній пейзаж - і ви хотіли його сфотографувати. Люди перетворюються в червонооких монстрів через те, що спалах знаходиться дуже близько до оптичної осі об'єктива. Відбитий від очного дна з кровоносними судинами як від дзеркала, світло спалаху повертається в камеру забарвленим в червоний колір. Така типова робота дешевих камер з вбудованими бліцами без можливості яких би то ні було налаштувань. Щоб уникнути цього, треба або використовувати режим придушення червоних очей (якщо він є), або, якщо спалах можливо відокремити від камери, то можна перемістити її трохи в сторону від осі об'єктива. Можна скористатися спеціальним кабелем і кронштейном.

При зйомці людей або інтер'єрів зі звичайною прямий спалахом складно досягти гарного результату, але якщо у вас немає іншої можливості, намагайтеся хоча б уникати дзеркал, скляних або плоских полірованих поверхонь прямо перед вами або на задньому плані. Відображена спалах може не тільки потрапити в кадр, а й змінити автоматичну експозицію кадру своїм яскравим світловим плямою. Найгірший варіант, коли-небудь зустрічався мені при зйомках зі спалахом, - це повністю дзеркальні стіни і стелю, чергуються з чорними матовими панелями.

підсвітити натуру

У небі яскраве сонце - здавалося б, все прекрасно, знімай і радій! От не подумаєш, що саме час використовувати спалах. А це дійсно так. Сильний сонячне світло дуже різкий: світла яскраві, а тіні темні. Можна налаштувати роботу спалаху так, щоб вона лише злегка підсвічувати мотив, не змінюючи загальний світловий малюнок. Такий прийом з підсвічуванням дуже корисний при зйомках портретів на яскравому сонці або в контровому світлі, коли необхідно уникнути величезного розмаїття або підсвітити глибокі чорні тіні.

Спалах можна використовувати при вечірніх або нічних зйомках, наприклад на заході, підсвічуючи людей і не втрачаючи при цьому природного природного світла. Об'єкт зйомки висвітлюється заповнює спалахом, а повільні витримки затвора забезпечують опрацювання фону, в результаті чого і об'єкт, і фон експонуються правильно. Для цього необхідно поставити режим А чи TTL і налаштувати корекцію спалаху на 1-3 ступені в мінус. Днем можна знімати з рук, але ввечері будьте готові до того, що вам знадобиться штатив. Він необхідний для того, щоб задній план не вийшов змазаним. У сутінках камера може відпрацювати довгу витримку, від часток до декількох секунд, особи підсвітяться спалахом, а фон може змазатися через ворушіння камери під час довгої експозиції.

Відбитого світла.

Найпростіший спосіб поліпшити зображення, знімаючи зі спалахом, це направити світло від спалаху в потолок. В цьому випадку замість контрастного і плоского освітлення «в лоб» ви отримаєте м'який, майже розсіяний, відбитий від стелі світло, який пом'якшить тіні і дасть природний світловий малюнок. Недоліком такого освітлення можуть бути невеликі тіні, падаючі на обличчя від надбрівних дуг і носа. У деяких спалахах, таких як Nikon Speedlight SB-800DX, є можливість використовувати вбудовану розсіюють карту, яка висувається з голови спалаху. Якщо направити спалах в стелю і одночасно дати «підсвічування на очі» за допомогою такої карти, то в очах з'явиться блиск - відображення спалаху. Якщо у вашої спалаху немає вбудованої карти, не страшно, її можна замінити навіть візитівкою, прикріпивши на спалах будь-яким зручним способом.

При зйомці вертикальних фотографій зручно направляти спалах в стіну. Це дуже гарний спосіб, Якщо тільки колір стелі і стін білий або неяскравих тонів. Відбиваючись від поверхонь, світло спалаху сам забарвлюється в кольори стіни або стелі і змінює кольоровість зображення. Дуже часто фотографи використовують спеціальні насадки на спалаху для зменшення контрасту світла. Це можуть бути маленькі пластмасові ковпаки-розсіювачі типу Nikon Diffusion Dome (у кожного виробника вони називаються по-різному) або надувні або складаються насадки Photoflex або Lumiquest. При зйомці з насадками або при напрямку бліцу в стелю частина світла втрачається, тому на самій спалаху треба виставити корекцію + 0,3 ... 1,0, точне значення якої залежить від висоти стелі і відстані до людей. Навіть камери з точним TTL-виміром можуть помилятися. Практично марно направляти спалах вгору, якщо стелі чорні або ви знімаєте в величезних залах, таких як спортивні комплекси або закриті стадіони.

КАМЕРА, КАБЕЛЬ, СПАЛАХ

Іноді буває зручно віднести спалах трохи в сторону від камери. Наприклад, для зйомок репродукцій через скло або картин в рамах краще висвітлювати предмети збоку, щоб уникнути відображень. Знімаючи модні покази, або бальні танці, або портрети, загалом, скрізь, де часто використовується вертикальний формат кадру, спалах теж зручніше ставити так, щоб вона перебувала зверху від камери. Якщо спалах займає своє звичайне місце, то при повороті камери в вертикальний формат від неї з'являються неприємні різкі контури тіней. У всіх цих або схожих випадках дуже зручно використовувати TTL-кабель, який з'єднує камеру і вашу спалах.

Подовжує кабель зі збереженням автоматики і TTL-режимів - це окремий і досить дорогий, але дуже зручний аксесуар. Ви можете віднести спалах на відстань довжини шнура в будь-яку сторону і світити на предмети або людей зверху, збоку або знизу. Питання тільки в тому, хто буде тримати вам вашу спалах з кабелем під час зйомки? Можна, звичайно, використовувати спеціальну стійку або запросити асистентку або асистента.

ВІДКРИВАЄМО ПАРАСОЛЬКА

Якщо ви любите знімати портрети і часто робите це поза стінами студії, то кращого комплекту, ніж спалах і фотографічний відображає білий (посріблений, золотистий) парасольку, годі й чекати. По-перше, даний набір не займе багато місця, він легкий, компактний і може бути швидко встановлений майже в будь-яких інтер'єрах і навіть на вулиці. Світло від спалаху, відбитий парасолькою, стає розсіяним і м'яким, тіні втрачають жорсткість, загальний світловий малюнок поліпшується. Необхідно тільки мати додатково окрему, чи не вбудовану в камеру спалах і світити відбитим від парасольки світлом або на просвіт.

Мінімальний комплект складається з:

стійки;
кронштейна, сопрягающего парасольку, спалах і стійку;
фотографічного парасольки;
спалаху на парасольці.

Ставите стійку, зміцнюйте кронштейн, на нього парасольку, окрему електронну спалах - і автономний комплект готовий. Назвемо спалах в автономному комплекті відомою, а спалах на камері провідною або головною. Включаєте на відомою спалаху (на парасольці) ручний режим, вибираєте потужність імпульсу (1/2, 1/4, 1/8 і т. Д.) І режим бездротового управління (спрацьовування від імпульсу). «Підпалювати» автономний комплект з парасолькою головною спалахом з камери. В якості головної іноді можна використовувати свою, рідну вбудовану в камеру спалах. При цьому головна спалах на камері повинна працювати в мінус, не псуючи м'яке світло від парасольки.

Дуже важливо подумки оцінити майбутній світловий малюнок і правильно розташувати парасольку зі спалахом. Перед зйомкою загальний світловий імпульс вимірюється флешметром, і на камері виставляється потрібна діафрагма, витримку підбирають виходячи з наявного навколишнього світу і тієї мети, яку ви перед собою ставите. Короткі витримки відсікають навколишній світ, довгі - використовують. Камеру зручніше включити в ручний режим. Під час зйомки намагайтеся прогнати подалі інших колег-фотографів або активних любителів, які своїми спалахами можуть «підпалювати» вашу систему незалежно від вас, якщо тільки ваша закрити спалах програмується проти цього. Перед важливою зйомкою зазвичай роблять тестову пробну зйомку, визначаючи, як працюють прилади, як падає світло. Якщо у фотографа немає флешметра, то тестової зйомкою на цифрову камеру (методом проб) можна умовно визначити діафрагму.

Якщо у вас тільки одна, але окрема спалах, її також можна використовувати з парасолькою, з'єднавши з камерою через TTL-шнур. деякі цифрові дзеркальні камерине бачать «сторонніх» спалахів в TTL-режимі, в цьому випадку треба використовувати ручний або автоматичний режим А. Багато сучасні спалаху дозволяють виставляти режими Master (ведуча) та Slave (ведена), і в цьому випадку можна зібрати комплект з декількох джерел, які працюватимуть спільно в режимі TTL. У будь-якому випадку, якщо ваші знімки зі спалахами недостатньо гарні, прочитайте інструкцію ...

ВІДКРИТА СПАЛАХ

Це спеціальний прийом роботи, який дозволяє проводити зйомку в темних і дуже темних умовах при наявності тільки одного освітлювального приладу - спалахи, освітивши при цьому все, що необхідно. Такий метод найзручніше застосовувати при зйомці практично неосвітлених і дуже великих інтер'єрів.

Початківці фотолюбителі при зйомці в умовах недостатнього освітлення часто стикаються з ситуаціями, коли їм не вдається отримати прийнятний за якістю знімок. У більшості випадків основна причина незадовільної якості фотографій криється в обмежених функціональних і технічних можливостях вбудованих в фотокамеру спалахів. Істотно поліпшити якість знімків і значно розширити творчі прийоми створення композиції за рахунок використання зовнішніх накамерні спалахів. Але як користуватися зовнішнім спалахом і як її налаштувати?

Розглянемо основні переваги, які дає зйомка із зовнішнім спалахом. Нижче наведені приклади фотографій і відео урок. Робота із зовнішнім спалахом, управління зовнішнім спалахом - цим темам присвячено даний фотоурок.

1. Висока потужність

Вбудовані в камеру спалаху мають не дуже велике провідне число (зазвичай не більше 15). На відміну від них накамерні спалаху мають значно більш високою потужністю (провідне число в середньому 36 і вище). Використання зовнішнього спалаху дозволяє істотно збільшити дистанцію до об'єкту, що знімається без необхідності підвищувати чутливість, а також скоротити необхідний для перезарядки інтервал часу між кадрами. Це одна з цілей, для чого потрібна зовнішня спалах.

приклади:

Зйомка з вбудованим спалахом, темний кадр

Зйомка з вбудованим спалахом, "плоске" зображення

2.Поворотний рефлектор

Більшість накамерні фотоспалахів обладнано поворотним рефлектором. У простих моделях спалахів він може відхилятися тільки у вертикальній площині, в більш «просунутих» моделях - і у вертикальній, і в горизонтальній площинах. Напрямок світла від спалаху не на сам об'єкт зйомки, а на якусь розсіюють поверхню (в приміщенні найбільш ефективно використовувати білу стелю) дає рівномірне освітлення всього кадру, зменшуючи контраст у висвітлення сюжетно-важливого об'єкта і заднього плану.

приклад:

3. Велика кількість імпульсів

Інтенсивна зйомка з використанням вбудованої фотоспалахи може привести до істотного зменшення часу роботи камери, через швидке розряду акумулятора. Накамерні фотоспалахи за дуже рідкісним винятком мають незалежний від камери джерело живлення. Зазвичай це від двох до чотирьох стандартних елементів АА, що дозволяє фотографу самому вибирати тип джерела живлення: лужні батареї або акумулятори. Автономне джерело живлення забезпечує велику кількість імпульсів спалаху і виключає залежність тривалості часу роботи камери від частоти її використання.

4. Зум-рефлектор

Вбудовані в фотокамеру спалаху мають фіксований кут освітлення. Як правило, він відповідає розі зору 18 мм об'єктива (для камер APS-C). Таке рішення забезпечує компактність, але не дуже ефективно при використанні довгофокусних об'єктивів, так як більша частина потужності спалаху витрачається на освітлення площі, що не потрапляє в кадр. Накамерні спалаху, крім зовсім малопотужних, мають зум-рефлектор, який дозволяє налаштувати кут освітлення спалаху так, щоб він відповідав фокусної відстані об'єктива. Це збільшує кількість імпульсів, які може зробити спалах на одному комплекті елементів живлення, і підвищує її максимальну дальність дії. У багатьох моделях така настройка зовнішнього спалаху відбувається автоматично при установці спалаху на камеру і при зміні фокусної відстань в разі використання зум-об'єктива.

5. Насадки для креативного освітлення

Вбудовані в фотокамери спалаху мають обмежені можливості по зміні характеру створюваного освітлення. Вони дають жорсткий світло, через що зображення виходить дуже контрастним і плоским. Накамерні спалаху завдяки великому асортименту светоформірующіх насадок дозволяють більш гнучко підійти до організації освітлення. Під конкретне завдання можна підібрати необхідні аксесуари.

приклад:

6. Як використовувати зовнішній спалах із дистанційним керуванням?

Набір використовуваних схем освітлення може бути істотно розширений, якщо закріпити спалах не на саму камеру, а на деякій відстані від неї. У поєднанні з різними светоформірующімі насадками і аксесуарами це може значно збагатити арсенал технічних прийомів фотографа, допомагаючи вирішити йому навіть дуже складні творчі завдання. Як підключити зовнішній спалах дистанційно? Дистанційне керування спалахом може відбуватися, як по проводах, так і в бездротовому режимі. В останньому випадку з камери легко організувати управління не однією, а декількома спалахами, створюючи схеми освітлення з декількома джерелами світла.

приклад:

7. Високошвидкісна синхронізація

Мінімальні витримки, на яких відбувається робота вбудованого спалаху, в залежності від моделі камери мають значення в діапазоні 1/60 - 1/250 с. Такі витяги дозволяють використовувати спалах в більшості ситуацій, але абсолютно не годяться для підсвічування об'єкту зйомки при високій освітленості. Як знімати із зовнішнім спалахом на яскравому сонці? У моделях накамерні спалахів з великою потужністю для таких ситуацій передбачений спеціальний режим - високошвидкісна синхронізація. Він забезпечує коректну роботу спалаху в широкому діапазоні витримок камери, включаючи найкоротші. Це дозволяє використовувати спалах, що заповнює навіть при яскравому сонячному світлі.

приклади:

Всесвітньо відома німецька компанія METZ випускає великий асортимент накамерні фотоспалахів. Незалежно від рівня підготовки і складність поставлених перед Вами завдань будь-якої фотограф може підібрати спалах METZ, яка оптимально підходить саме йому.

Дата публікації: 10.12.2015

Зовнішній спалах - незамінний інструмент як для фотоентузіастів, так і для професіоналів. Сучасна зовнішня спалах дозволяє не тільки знімати при слабкому освітленні, а й створювати ефектний, художній світ на ваших фото так само, як це роблять студійні джерела світла. Спалах - це не просто лампа на батарейках, а складний пристрій, з яким потрібно вчитися працювати. Цим матеріалом ми відкриваємо новий цикл статей, присвячений роботі із зовнішнім спалахом.

Кадр, зроблений із застосуванням зовнішніх спалахів

Навіщо потрібна зовнішня спалах? Адже майже всі сучасні фотоапарати (крім, як правило, суто професійних або надкомпактних моделей) обладнані вбудованим спалахом - чому б не задовольнятися нею? Зовнішній спалах має ряд істотних переваг.

Недоліки вбудованого спалаху

«Плоске» освітлення.Використовуючи вбудований спалах, ви будете отримувати таке ж освітлення, як шахтар з ліхтарем на касці. Фронтальне освітлення знищує на фото всю гру світла і тіні. А адже саме за рахунок неї на площині зображення ми можемо відчути обсяг.

Кадр, зроблений із зовнішнім спалахом з використанням прийому «спалах в стелю», про яке буде розказано далі. Відчуйте різницю в передачі обсягу на фото.

Обмеженість творчої роботи зі світлом.З першого пункту випливає другий: раз спалах зафіксована на корпусі фотокамери, ми не можемо змінювати її положення - підсвічувати об'єкт зйомки, наприклад, збоку. Крім того, ми практично не можемо налаштовувати потужність імпульсу вбудованого спалаху, за нас все вирішує автоматика. Єдина можливість - внесення експокорекції для спалаху. Тільки так ми можемо зробити світ від спалаху щодо (параметрів, визначених автоматикою) яскравіше або темніше.

Висока ймовірність появи «червоних очей».Проблема, відома всім, хто хоч раз фотографував зі спалахом. Зрозуміло, в сучасних фотокамерах вона вирішується спеціальним режимом роботи спалаху, так і при комп'ютерній обробці прибрати червоність з очей дуже просто. Проте проблема існує. І пов'язана вона, знову ж таки, з розташуванням вбудованого спалаху - на фотокамері, близько до об'єктива - і строго фронтальному висвітлення, яке вона дає.

Мала потужність.Вбудований спалах може підсвітити лише предмети, що знаходяться в лічених метрах від вас. Тому з її допомогою марно знімати далекі або великі предмети.

Трата акумулятора камери.Вбудований спалах живиться енергією від батареї вашого фотоапарата. Причому «їсть» вона досить багато. Постійно використовуючи вбудований спалах, ви ризикуєте швидше звичайного посадити акумулятор камери.

Одним з основних плюсів вбудованого спалаху є її компактність. Вбудований спалах завжди з собою - на фотокамері. Як би там не було, її цілком можна використовувати за прямим призначенням. Вона здатна не тільки «нудно підсвітити» головних героїв кадру, з її допомогою можна навіть реалізувати деякі творчі прийоми. Один з них - підсвічування переднього плану. Наприклад, в цьому кадрі вбудованим спалахом був підсвічений падаючий сніг на передньому плані. Оскільки сніжинки знаходилися поза зоною фокусу, вони дали забавні гуртки на фото.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 1250, F3.5, 1/125 с, 85.0 мм екв.

Навіщо потрібна зовнішня спалах?

Тепер, знаючи про мінуси вбудованого спалаху, ми можемо зрозуміти, чого фотографи чекають від спалаху зовнішньої. Розберемо докладніше, що вона може дати фотографу.

Потужність.Часто буває так, що потужності вбудованого спалаху не вистачає, особливо при зйомці на дистанціях понад 3-5 метрів. Зовнішня ж спалах набагато могутніше. З її допомогою ви зможете вихоплювати як значно віддалені об'єкти, так і заповнити світлом великі площі при зйомці ширококутного оптикою. Втім, потужність різних моделей зовнішніх спалахів розрізняється - про це ми поговоримо далі.

Швидкість.Зовнішній спалах (мова йде перш за все про «рідних» моделях, а не китайських аналогах) перезаряджаються набагато швидше, а значить інтервали між кадрами можна скоротити і навіть використовувати серійну зйомку. Крім того, багато спалаху дозволяють знімати на витримках коротше витримки синхронізації, чого не може забезпечити вбудований спалах. Для цього існує спеціальна високошвидкісна синхронізація.

Гнучкість в налаштуванні і роботі.Серйозні зовнішні спалахи дозволяють контролювати практично всі свої параметри (потужність, кут огляду), вибирати різні режими роботи автоматики (або зовсім відключати її).

Дистанційне керування, творча робота зі світлом.Мало того що більшість зовнішніх спалахів дозволяють направляти свою голову в потрібну сторону, так ще існує можливість винести зовнішній спалах подалі від камери, а значить - творчо працювати зі світлом.

Автономність.Зовнішній спалах - повністю самостійний аксесуар. Працює вона від власних батарейок, тому не буде садити акумулятор апарату. До того ж сучасні спалаху працюють на найпоширеніших «пальчикових» (тип АА) батарейках, які можна знайти в будь-який глибинці. Крім цього, ви зможете продовжувати використовувати зовнішній спалах і з іншим фотоапаратом, в разі покупки нового.

Велика кількість аксесуарів.До зовнішніх спалахів випускається велика кількість всіляких речей. До них відносяться як різноманітні світлорозсіюючі насадки, так і, припустимо, зовнішні батарейні відсіки, що збільшують термін і швидкість роботи спалаху. Ви завжди зможете розширити можливості свого спалаху, підібравши необхідний аксесуар.

Гарячий башмак. Сумісність спалахів і робота автоматики

«Гарячий башмак» - така дивна назва має роз'єм для кріплення зовнішньої фотоспалахи. Чому башмак «гарячий»? Тому що до нього підведені контакти, передають на спалах електричний імпульс, щоб вона спрацювала. Раніше для спрацьовування спалахів потрібно подати на такий роз'єм чималу напругу, тому він і називався «гарячим».

Існує і «холодний башмак». Це таке ж кріплення, але без яких би то не було електричних контактів, воно служить лише для фізичної фіксації обладнання. Крім уже не настільки потужного електричного імпульсу, по сучасному «гарячого башмака» можуть передаватися і додаткові дані, наприклад, інформація про необхідної потужності імпульсу.

Для роботи сучасних спалахів важливо забезпечити не тільки просту передачу електричного сигналу для спалаху (просто гласящего «спрацює!»), А й організувати роботу її складної автоматики, адже сучасні камера і спалах повинні обмінюватися великою кількістю даних. Сьогодні навіть прошивка (набір мікропрограм для управління спалахом) встановлюється через роз'єм гарячого черевика!

Існує безліч стандартів кріплення спалаху. Кожен виробник намагається дотримуватися своїх власних розробок.

Сьогодні кожна фірма-виробник фотокамер розробляє власні технології, що полегшують роботу зі спалахом, різні режими автоматичної роботи. При цьому автоматиці спалаху потрібно якось зв'язуватися з фотоапаратом, щоб погоджувати з ним свою роботу, тому камери різних виробників будуть мати і трохи розрізняються кріплення.

i-TTL- система, розроблена фірмою Nikon для зв'язку фотокамер і спалахів. Вона дозволяє обмінюватися спалаху і апарату всієї необхідної знімальному інформацією. Завдяки i-TTL ви можете використовувати спалах в повністю автоматичному режимі, не застосовуючи взагалі ніяких спеціальних налаштувань. Всі сучасні спалаху Nikon працюють за системою i-TTL, нею оснащуються і багато спалаху третіх виробників. Спалахи, не оснащені системою i-TTL, працюватимуть на камерах Nikon тільки в ручному режимі: вам самостійно доведеться налаштовувати їх потужність, зум (якщо є).

спалахи та дзеркальні фотокамери Nikon мають «стандартний» (стандарт ISO-518: 2006) гарячий башмак: на нього можна встановити як спалахи різних виробників (і вони будуть як мінімум механічно сумісні), так і деякі аксесуари - починаючи від бульбашкового рівня і закінчуючи модулем Wi-Fi або GPS.

Чи можна користуватися на вашій фотокамері спалахами іншого виробника? Так, але, по-перше, для повної сумісності і коректної роботи автоматики спалах повинна мати ще й сумісну з камерами вашого виробника електроніку (у випадку з Nikon вона повинна бути сумісна з технологією i-TTL). Тому, якщо ви вибираєте спалах стороннього виробника, переконайтеся в тому, що вона розроблена саме для вашої марки фотокамер. Часто в назвах спалахів так і пишуть: «Для Nikon» або «Для Canon». А по-друге, навіть у разі формального наявності сумісності коректної роботи спалаху від третього виробника з вашим апаратом ніхто не гарантує: основна складність виникає з точністю відпрацювання експозиції такими спалахами. «Рідні» спалаху тут працюють більш точно.

Важливе застереження. Хоча фізично на камеру зі стандартним гарячим черевиком влізе все що завгодно, навіть старі спалаху від «Зеніта», не використовуйте їх з сучасними апаратами! У старих спалахи на гарячий башмак подається занадто висока напруга, що може зашкодити електроніку цифрової камери. Чи безпечно користуватися лише сучасними спалахами, які працюють з низькою напругою.

Яка спалах точно підійде для вашого апарату?

Звичайно ж, спалах, створена виробником вашої фотокамери. Безумовно, крім «рідних» спалахів на ринку існує безліч альтернативних рішень, але ними фотографи користуються на свій страх і ризик. З мого досвіду, краще не мудрувати і придбати «рідну» спалах. Так у вас точно буде повністю сумісний і надійний робочий інструмент, а не іграшка, яка, цілком імовірно, зламається після декількох зйомок.

«Рідними» для камер Nikonє спалахи серії Nikon Speedlight. На сьогодні модельний рядспалахів Nikon Speedlight налічує безліч моделей - від найдоступніших (типу Nikon SB-300) до професійних (наприклад, Nikon SB-700 і Nikon SB-910).

Базовий прийом роботи із зовнішнім спалахом, про який повинен знати кожен

Ключова відмінність зовнішнього спалаху від вбудованої полягає не стільки в потужності, скільки в повертається голівці. Завдяки їй можна реалізувати прийом, який значно поліпшить висвітлення при зйомках в приміщенні. Звичайно ж, мова йде про прийом «спалах в стелю». Суть прийому проста: спалах спрямовується не «в лоб» об'єкту зйомки, а в стелю. Коли вона спрацює, світло потрапить спочатку на стелю, який виступить в якості гігантського розсіювача. І вже тільки після цього м'який, розсіяне світло від стелі впаде на наш об'єкт. Таким чином, ми вбиваємо одразу двох зайців. По-перше, світ стає розсіяним, без контрастних тіней. По-друге, він падає на об'єкт не фронтально, а зверху вниз: таке освітлення і погляду звичніше, і краще підкреслює обсяг предметів за рахунок м'якої гри світла і тіні. Прийом дуже простий у виконанні. Автоматика сучасних спалахів не вимагає від вас ніяких додаткових налаштувань: Просто підніміть головку спалаху вгору, і вона сама відповідно налаштує всі параметри. Єдине обмеження даного прийому - він застосуємо лише там, де є стелю.

Зверніть увагу, що якщо стеля у вас не білого кольору (вони бувають чорні, коричневі) або він дуже високо, прийом може не спрацювати. Коли стеля знаходиться вище, ніж зазвичай, то імпульсу, який розрахувала автоматика спалаху, може не вистачати, і кадри будуть виходити темними. Щоб уникнути цього, можна трохи підвищити ISO на фотоапараті. Це можна зробити як на самій спалаху, так і на фотокамері за допомогою відповідної кнопки. Крім того, замість стелі можна спробувати використовувати для відображення спалаху інші поверхні. Наприклад, стіни або відбивач, який спеціально для цього встановлений на стійку або дан в руки асистенту. Тут важливо, щоб поверхня, що відбиває була білою: тільки так на фото ви отримаєте колір без спотворень.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f / 4.0 ВСТАНОВЛЕННЯ: ISO 800, F8, 1/60 з, 98.0 мм екв.

Будова зовнішнього спалаху

Незважаючи на різноманітність моделей, всі зовнішні спалахи мають приблизно однакову будову. Зовнішній спалах, як правило, обладнана повертається голівкою, здатної повертатися як вгору-вниз, так і вправо-вліво. У найдоступніших спалахів (наприклад, у Nikon SB-300) головка повертається тільки по вертикалі. Повертається головка - дуже важливий елемент спалаху. Саме він дозволить вам працювати з нею комфортно, маючи максимум можливостей по налаштуванню освітлення. Вище ми якраз розглянули найпоширеніший прийом роботи з повертається голівкою спалаху.
На повертається голівці розташована як сама імпульсна лампа фотоспалахи, так і ширококутний розсіювач. Він потрібен тоді, коли ви знімаєте надширококутної оптикою і необхідно, щоб спалах заповнила світлом весь простір кадру.

Поруч з розсіювачем може перебувати і вбудована відображає карта. Її можна використовувати в якості невеликого відбивача, коли ви знімаєте зі спалахом, спрямованої в стелю.

цікава особливістьпросунутих спалахів (Nikon SB-700 і Nikon SB-910) в тому, що вони мають «зумом»: спалах може давати промінь різної ширини. Для зйомки з короткофокусним об'єктивами вона зможе забезпечити широкий промінь світла, а для довгофокусних об'єктивів - вузькоспрямований імпульс. Примітно, що ця функція використовується не тільки за прямим призначенням (коли кут освітлення підлаштовується під фокусна відстань вашого об'єктива), але і застосовується для творчої роботи. Таким чином, можна створювати на знімку світлові плями, наприклад, вибравши вузький кут освітлення, але знімаючи більш ширококутним об'єктивом - нижче ми ще поговоримо про це прийомі.

Якісна фотоспалах завжди має металеве, а не пластикове кріплення до фотокамери і додатково фіксується на ній за допомогою спеціального важеля.

На задній панелі спалаху знаходяться органи управління, а у просунутих моделей (наприклад, SB-700, SB-910) є ще й інформаційний дисплей, що відображає всі параметри спалаху.

На передній стороні спалаху, за червоним скельце, знаходиться лампа підсвічування автофокусу. Вона допоможе камері фокусуватися швидко і точно при недостатньому освітленні - ще одна дуже корисна функція спалаху.

Основні характеристики зовнішніх спалахів

Потужність. Провідне число.Зрозуміло, різні спалахи мають різну потужність. На відміну від студійних спалахів, де потужність характеризується в джоулях, для зовнішніх спалахів використовують більш складне поняття «провідне число». Що таке провідне число? Це дистанція (в метрах), на яку може дати імпульс спалах, і ви при цьому отримаєте нормально проекспоновані кадр.

Зазвичай при розрахунках провідного числа використовуються наступні параметри експозиції: світлочутливість ISO100 і діафрагма F1. Звичайно, об'єктив з діафрагмою F1 - зовсім вже екзотика, тому дане правиломоже зажадати перерахунку. Для цього можна скористатися звичайним калькулятором експозиції. Так можна дізнатися, що F1 при ISO100 - те ж саме, що F2.8 при ISO800. Провідне число вбудованих спалахів зазвичай коливається в районі 10-12, а у зовнішніх - від 20 до 60. Виходить, що при F2.8 і ISO800 вбудований спалах може «добити» лише до 10-12 метрів, тоді як зовнішня може світити на дистанцію від 20 до 60 метрів (в залежності від моделі).

Проблема в тому, що різні виробники вимірюють провідне число по-різному. Наприклад, в Nikon вимірюють провідне число для ширококутного положення, а багато конкурентів - для телеположення зуму спалаху. А для спалахів з зумом це важливо, адже імпульс може світити з широким кутом огляду, але на коротку відстань, а може - вузьким променем і далеко. Тому, навіть якщо потужність спалахів приблизно однакова, деякі моделі будуть формально програвати іншим по ведучому числу. Порівнювати спалаху між собою по ведучому числу, особливо якщо це спалахи різних виробників, заняття невдячне.

Провідне число - це суто теоретична величина, «сферичний кінь у вакуумі», і використовується найчастіше лише для того, щоб порівняти потужність різних спалахів при покупці. Після того як ви купите спалах і почнете знімати, ви, швидше за все, забудете про всякі провідних числах.

На самій спалаху потужність імпульсу вимірюється інакше: в частках від максимальної потужностіспалаху. Тобто 1 - найпотужніший імпульс, ½ - його половина, а 1/32 - це, відповідно, його одна тридцять друга частина від максимуму. Сучасні зовнішні спалахи дозволяють дуже тонко регулювати свою потужність. Припустимо, SB-700 дозволяє встановлювати мінімальний імпульс навіть в 1/128 секунди. Наприклад, настільки малі імпульси часто потрібні при роботі з светосильной оптикою, на відкритих діафрагмах.

Діапазон зуму.Як вже говорилося, просунуті моделі спалахів можуть змінювати кут видається променя світла. За замовчуванням цей кут прив'язується до кута огляду вашого об'єктива, але при бажанні його можна налаштувати самостійно. Спалах так і пише свій кут огляду - в обраних фокусних відстанях. Чим ширше діапазон фокусних відстаней, з якими може працювати спалах, тим краще. Наприклад, Nikon SB-700 може змінювати кут променя в межах від 24 до 120 мм, а Nikon SB-910 вже в діапазоні 17-200 мм. При використанні ширококутного розсіювача кут променя підійде для об'єктивів аж до 14 мм. Зрозуміло, ніхто не заважає вам знімати і з об'єктивами інших фокусних відстаней, наприклад, з телевиками. Просто кут світла, що дається спалахом, буде трохи ширше, ніж кут огляду об'єктива.

Кут огляду спалаху зручно налаштовувати при творчій роботізі спалахом, отримуючи якщо не точковий, то досить вузький пучок світла. Цей ефект можна порівняти з використанням конічних насадок в студії. Ось тільки розумна студійна конічна насадка сама по собі буде коштувати майже як спалах. Так що остання вийде універсальніше і вигідніше.

Приклад творчого використання зуму і світлофільтрів (про них - нижче) спалаху. Nikon SB-700 встановлена зліва від композиції, на ній налаштований зум 105 мм. На спалаху встановлений жовтий світлофільтр, щоб забарвити фон в приємні теплі відтінки. Вузький промінь спалаху підсвітив не весь фон рівномірно, а лише його фрагмент.

Кольорова температура.Як і всі джерела світла, світло від спалаху має свою кольорову температуру. Зазвичай вона становить 5500-5600 К. Якщо ви знімаєте зі змішаним освітленням і на об'єкт зйомки світить не тільки спалах, але і стороннє освітлення (від домашніх або офісних ламп до вуличних ліхтарів), важливо, щоб спалах поєднувалася з ним по колірній температурі. В іншому випадку об'єкт забарвиться в різні кольори. Для цих цілей до просунутим спалахів Nikon (SB-700, SB-910) додаються спеціальні світлофільтри, коригувальні колірну температуру. Зелений фільтр призначений для зйомки під флуоресцентними лампами, а жовтий - при лампах розжарювання.

Тривалість імпульсу.Цікава особливість зовнішніх спалахів полягає в тому, що регулювання їх потужності відбувається за рахунок укорочення імпульсу спалаху. Наприклад, у SB-910 при повній потужності імпульс триває 1/1100 секунди, а при 1/128 вже фантастичні 1/38000 секунди. Такі короткі імпульси при належній вправності дозволять вам знімати кадри з дуже швидким рухом: комах в польоті, падіння крапель у всіх деталях. І звичайно, таких коротких імпульсів буде досить, щоб «заморозити» людини в русі.

Як вибрати спалах?

Ми вже досить багато розповіли про зовнішні спалахи. У всій цій інформації дуже легко заплутатися починаючому фотографу, яка обирає свою першу спалах. Тому ми присвятимо заключний розділстатті радам за вибором фотоспалахи - на що в першу чергу звернути увагу. Всі пункти йдуть в порядку убування їх важливості.

Сумісність з вашої камерою.Зрозуміло, щоб ефективно працювати зі спалахом, вона повинна бути на 100% сумісна з фотоапаратом. Не думайте, що управляти спалахом вручну легко, зовсім навпаки. Тому важливо, щоб вся автоматика спалаху працювала коректно. У цьому плані безпрограшним варіантомстане покупка «рідний» спалаху. Не бійтеся переплатити за неї - бонусом за такий спалах ви отримаєте бездоганну якість, надійність, всі можливі функції і гарантійний сервіс.

Повертається головка.Найважливіший елемент спалаху - повертається головка. Вона дозволить використовувати прийом «спалах в стелю», створюючи на знімках якісне, м'яке освітлення. Спалахи без поворотної головки я раджу вам відразу відмести - вони навряд чи будуть краще вбудованого спалаху, хіба що трохи могутніше. Добре, що в сучасній лінійці спалахів Nikon навіть найпростіша SB-300 має що повертається головку.

Можливості ручних налаштувань.Якщо першими двома пунктами йдуть поради, які підходять для всіх фотографів, то тепер підуть рекомендації для тих, хто бажає займатися фотографією на високому рівні. У 99% відсотках випадків спалах використовується в повністю автоматичному режимі. Але є ще і 1 відсоток творчих зйомок, де потрібен повний контроль спалаху: необхідно відрегулювати, скажімо, її потужність або налаштувати зум. багатими ручними настройкамив лінійці спалахів Nikon мають моделі Nikon SB-700 і Nikon SB-910.

Швидкість перезарядки.Якщо ви часто займаєтеся репортажів, весільними зйомками, То для вас це параметр номер один. Від того, наскільки швидко спалах буде заряджатися між імпульсами, буде залежати і оперативність вашої роботи. Врахуйте, що недорогі китайські спалаху часто набирають потужність протягом мало не десятків секунд! Спалах Nikon SB-700 ж набирає максимальний заряд за 2,5 секунди при використанні нікель-метал-гідридних (лужних) батарей. Зверніть увагу, що швидкість перезарядки спалаху сильно залежить від якості використовуваних батарей або акумуляторів: при використанні невідповідних або зношених джерел живлення перезарядка може затягнутися.

Зум.Діапазон змін кута освітлення спалаху буває важливий як при рядових зйомках, так і під час вирішення творчих завдань. Зрозуміло, чим ширше діапазон зміни кута освітлення, тим краще.

Потужність.Потужність спалаху буде впливати як на параметри швидкості перезарядки, так і дозволить більш ефективно працювати з відбитим світлом (відображаючи його від стелі, наприклад). Потужність спалаху по-справжньому важлива тоді, коли доводиться знімати на дуже далеких дистанціях (наприклад, при фотополюванні) або на сильно закритих діафрагмах, з використанням студійного обладнання (наприклад, софтбокса або лайткубов). Якщо ви фотомисливця або ж займаєтеся предметної студійної зйомкою (а саме предметку знімають на екстремально закритих діафрагмах для досягнення максимальної ГРИП) з використанням зовнішніх спалахів, то вам слід звернути увагу на потужність спалаху. В інших же випадках про потужність не забувайте, але приділіть увагу і іншим характеристикам! Навіть якщо потужності буде трошки не вистачати, просто трохи підніміть ISO. Благо сучасні фотокамери дають цілком придатну картинку навіть на ISO800 і вище.

можливості дистанційного керування. Якщо ви займаєтеся не тільки репортажної зйомкою, але і працюєте в тих жанрах, де є місце постановці світла, то вам будуть дуже цікаві можливості дистанційного керування спалахами. Хочете не фронтальний, а бічне освітлення на фото? Немає проблем - ставимо спалах збоку, і вона синхронізується з фотокамерою дистанційно, причому на повну автоматиці! Так, таке можливо здійснити з будь-спалахом при наявності дорогого TTL-синхронізатора, але у спалахах Nikon є функція, що дозволяє обходитися без будь-яких додаткових аксесуарів. Тільки спалах, фотоапарат і система креативного освітлення Nikon - технологія, що дозволяє об'єднати спалаху і камеру в справжню бездротову мережу!

Дата публікації: 10.12.2015

Костянтин Воронов

займаюся професійною фотографієюбільше 8 років. Сфера діяльності - весільна, портретна, пейзажна фотографія. За освітою журналіст. Розробив кілька курсів для сервісу онлайн-навчання фотографії Fotoshkola.net. Викладач, провідний майстер-класів.