Լուսանկարչություն արտաքին բռնկումով: Ֆլեշի օգտագործումը լուսանկարչության մեջ

Լուսավորությունը կարևոր չափիչ է ցանկացած լուսանկարչի համար: Հաճախ ներկառուցված բռնկմամբ ապահովված լույսը անբավարար է. Այն թույլ է մեծ և / կամ մութ սենյակների համար: Բացի այդ, ճակատի բռնկումը չի ներկում առարկան ՝ թողնելով կոշտ ստվերներ և լուսարձակներ:

Արտաքին բռնկումը (բլից) կցվում է տեսախցիկին հատուկ վարդակից (այսպես կոչված, «տաք կոշիկ») կամ տեղադրվում է ցանկացած ընտրված կետում և միացված է տեսախցիկին ՝ համաժամացման մալուխի կամ ռադիոհամակարգիչի միջոցով:

Երբ արտաքին բռնկման կարիք ունեք

• Lowածր լուսավորության պայմաններում. Օրինակ, սրճարանում կամ ռեստորանում տոնակատարության ժամանակ, կամ ցանկացած այլ կիսախավար սենյակում: Ներկառուցված ֆլեշը «կներկայացնի» մոդելին կամ նատյուրմորտին `սուր ստվերներով, կարմիր աչքերով, անհարկի շողալով: Շրջանակը, ամենայն հավանականությամբ, կլինի պղտոր, աղմկոտ և հատիկավոր: Տխուր է, այնպես չէ՞: Արտաքին բռնկման շնորհիվ կարող եք լավ որակի լուսանկար ստանալ:
• Մթության մեջ. Արտաքին ֆլեշը կարող է օգտագործվել գիշերային, դիմանկարային կամ ժանրային լուսանկարների համար մթության մեջ, նատյուրմորտ լուսանկարչության համար: Պարզապես մի՛ նշմարեք «ակնթարթորեն» բռնկումը, այսինքն `անմիջապես առարկայի վրա:
• Լուսավոր արևոտ օր լուսանկարչական դիմանկար նկարելիս: Արտաքին բռնկումը կօգնի ազատվել կոշտ ստվերներից, լուսավորել այն ամենը, ինչ մնում է ստվերում, և դուք կստանաք գեղեցիկ դիմանկար:

Արտաքին ֆլեշ ռեժիմներ

Բոլոր ռեժիմները կամ դրանցից միայն մի քանիսը կարող են ներկա լինել `կախված ֆլեշ մոդելից:

• Մ (ձեռնարկ)- բռնկման էներգիան սահմանվում է ընդհանուր հզորության կոտորակներով.
• A (ավտոմատ)- Դուք սահմանում եք բացվածքը, բռնկումը ինքնաբերաբար աշխատում է որոշակի հեռավորությունների սահմաններում.
• TTL (ոսպնյակների միջով)- տեսախցիկ-ֆլեշ գործելու գերազանց ռեժիմ. ֆլեշ լույսի հզորությունը չափվում է ոսպնյակի միջոցով
• S (ստրոբոսկոպ)- ստրոբոսկոպ. բռնկումն աշխատում է որոշակի քանակությամբիմպուլսներ վայրկյանում: Գերազանց ռեժիմ `հատուկ էֆեկտներ ստեղծելու և շարժումը ֆիքսելու համար:

Ինչպես նկարել արտաքին բռնկումով

Արտաքին ֆլեշով աշխատելու մի քանի տարբերակ կա.

1. Ձեռնարկի ռեժիմ, տեսախցիկ `տեսախցիկի վրա. TTL ռեժիմում բռնկում, տեղում չափում, լուսավորությունը որոշվում է լուսարձակների միջոցով: Ֆլեշը կարող է կցվել տեսախցիկին (եթե նկարահանումները կատարվում են ցերեկը, այսինքն ՝ լավ լուսավորության պայմաններում) կամ այն ​​կարող է լինել կողքից (այն միացված է տեսախցիկին համաժամացման մալուխով):
2. Հրամանի ռեժիմ. Հիմնական ֆլեշ միավորը (վարպետը) ուղղորդում է ստրուկներին (ստրուկներ կամ արբանյակներ): Ոչ բոլոր բռնկումները կարող են համաժամացվել միմյանց հետ և աշխատել այս ռեժիմում:

Ֆլեշը կարող է ուղղված լինել առարկային, առաստաղին կամ կողքին:

Լույս

Որպես կանոն, լուսանկարչին անհրաժեշտ է բավականին փափուկ, ցրված լույս: Ինչպե՞ս կարելի է դրան հասնել:

• Նախ, կարիք չկա փայլել մոդելի դեմքին կամ անմիջապես առարկայի վրա. Սա անբնական պայծառ լույսի և հարթ պատկերի երաշխիք է:
• Երկրորդ, հիշեք, որ արտաքին բռնկման լավ կողմն այն է, որ կարող եք փոխել բռնկման թեքության անկյունը: Լույսը կարող է արտացոլվել պատից, առաստաղից, հայելուց կամ պատուհանից, հատուկ ռեֆլեկտորից:
• Երրորդ, բազմաթիվ բռնկումները թույլ կտան ձեզ ստանալ ավելի որակյալ, ավելի խորը պատկերներ ՝ առանց ավելորդ ստվերների և շողերի: Ի դեպ, որոշ արտադրողներ (Nikon, Canon) արտադրում են անլար ֆլեշ համակարգեր. Բռնկումները կարող են արձակվել ինչպես միաժամանակ, այնպես էլ խմբով:

Գործընթացի նրբությունները

1. Հիշեք, որ ներկված մակերևույթից լույսի արտացոլումը գունավոր լույս կտա, այնպես որ պայծառ պաստառները կամ ներկված (կամ նույնիսկ պարզապես փայտե) առաստաղը չեն աշխատի, եթե ցանկանում եք բնական կադր:
2. Բացօթյա նկարահանումների ժամանակ կարող եք արտաքին բռնկումներ ամրացնել շրջակա միջավայրի առարկաներին ՝ ձողեր, ծառեր, նստարաններ և այլն: Սա թույլ կտա գտնել լուսավորության անսովոր անկյուն `արդյունավետ և հետաքրքիր:

Տեխնիկական հարց

Իսկ դուք գիտե՞ք, որ մի ֆլեշ արժե գնել մի քանի օգտակար գործիքների հետ միասին:

1. Ռեֆլեկտոր:անհրաժեշտ է հավասար, փափուկ լույս ապահովելու համար: Եթե ​​այն այնտեղ չէ, սկզբունքորեն նորմալ է. Փոխարենը կարող եք օգտագործել սպիտակ թերթ կամ ստվարաթուղթ, պլաստիկ քարտ (սպիտակ): «Տնային» ռեֆլեկտորը պետք է ամրացված լինի բռնկման պտտվող հատվածին (օրինակ ՝ առաձգական խմբի միջոցով):
2. Դիֆուզեր:տարածում է նաև կոշտ լույսը: Սա պլաստիկ տուփ է (որոշ չափով նման է սննդի տարայի), կիսաթափանցիկ, փայլատ: Այն կարող է լինել սպիտակ, կանաչ, ոսկեգույն: Ֆլեշ որոշ մոդելներ հագեցած են փայլատ ափսեով դիֆուզորով, որոնք քաշվում են բռնկման մարմնի մեջ:
3. Փափուկ տուփ:հատուկ կցորդ, որը բաղկացած է ռեֆլեկտորից և դիֆուզորից: Արտաքին բռնկման համար նախատեսված փափուկ տուփը նույնպես անհրաժեշտ է հավասար, ցրված լույս ստեղծելու համար, սակայն այն անարդյունավետ է 3 մ -ից ավելի հեռավորության վրա նկարահանելիս, ընդհանուր կրակոցներ արձակելիս:

Երբեմն այս բոլոր աքսեսուարները վաճառվում են ֆլեշով, բայց հակառակ դեպքում դրանք կարելի է առանձին գնել կամ փոխարինել:

Եկեք ամփոփենք

1. Արտաքին բռնկում օգտագործելիս հիշեք, որ լույսը չուղղեք անմիջապես առարկայի վրա:
2. Օգտագործեք թեթև ձևավորման խորհուրդներ (կամ դրանց փոխարինիչները) ՝ հավասար, փափուկ լույս ստեղծելու համար:
3. Լարերով կամ անլար միացված բազմաթիվ արտաքին բռնկումներ կօգնեն ձեզ ստեղծել գեղեցիկ կադրեր ՝ մի շարք հատուկ էֆեկտներով:

Գրեթե յուրաքանչյուր կանոնից կան բացառություններ: Ոչ առանց բացառության, և հիմնական կանոններից մեկում ժամանակակից լուսանկարչություն, որը հնչում է այսպես. «Դուք միշտ պետք է փորձեք նկարահանել հնարավոր ամենացածր ISO արժեքով»: Կան զգայունության վերահսկման բազմաթիվ ուղեցույցներ, այսինքն ՝ ISO: Եկեք այսօր խոսենք դրա մասին:

Ե՞րբ է մեզ անհրաժեշտ բարձր ISO արժեք: Սա շատերին է հայտնի. Երբ շարժման մեջ գտնվող առարկայի վրա կրակելու անհրաժեշտություն կա, վատ պայմաններլուսավորություն. Եվ գործնականում ամեն ինչ շարժվում է մեզ հետ: Եթե ​​մենք լուսանկարում ենք մարդկանց, ապա դա արեք 1/60 վայրկյանից ավելի երկար փակման արագությամբ: պարզապես անհնար է: Ի վերջո, մարդը հեռու է անշարժ օբյեկտից, ոչ թե սեղանին պառկած խնձորից: Մարդը միշտ շարժվում է: Իսկ տեսախցիկը բռնելիս ձեր ձեռքերը կարող են դողալ: Եվ եթե նկարահանում եք դանդաղ փակման արագությամբ, ձեր շրջանակը կարող է լղոզվել:

Բայց կոնկրետ ինչ են «լուսավորության վատ պայմանները»: Մենք դա հասկանում ենք այսպես. Սրանք այնպիսի պայմաններ են, որոնցում ձեր ոսպնյակի առավելագույն թույլատրելի բացվածքով և լուսային զգայունության առավելագույն ընդունելի արժեքով նկարահանելիս ձեզ անհրաժեշտ է կափարիչի արագություն, որը դանդաղ է 1/60 վրկ -ից: Մեծ հաշվով, եթե դուք նկարում եք էժան և անպաճույճ տեսախցիկով ձեր բնակարանի սովորական սենյակում `սովորական տան լուսավորությամբ, սա արդեն լուսավորության վատ պայմաններ են:

Որոշ դեպքերում երբեմն անհնար է բարձրորակ պատկեր ստանալ ցածր լույսի զգայունության և արագ փակման արագության դեպքում: Այս դեպքում կարող եք անել հետևյալը.

1. Լուսանկարեք հնարավոր ամենալայն բացվածքով: Բայց հաճախ դա գործնականում չի փրկում իրավիճակը, չի դառնում ելք ներկա իրավիճակից: Օրինակ, արագ խոշորացման ոսպնյակներով նկարելիս կարող եք ունենալ առնվազն 2.8 բացվածք: Այստեղ խոսքը այս մասի խոշորացման որոշ սահմանափակումների մասին է: Բայց շտկումները հեռացնելիս հաճախ կարող եք ունենալ 1.2 կամ 1.4 բացվածք: Բայց այստեղ կա մեկ այլ բարդություն. Նման լայն բացվածքներով դաշտի խորությունը զգալիորեն նվազում է, ինչը կարող է առաջացնել կենտրոնացման սխալներ: Եվ, բացի այդ, աշխատանքի արդյունավետությունը շատ նվազել է:
2. Դուք կարող եք բարձրացնել ISO արժեքը, այսինքն ՝ լույսի նկատմամբ զգայունությունը: Բայց այս դեպքում աղմուկի մակարդակը կարող է կտրուկ բարձրանալ, և ձեր լուսանկարները կարող են դառնալ ոչ պիտանի տպագրության համար:
3. Դուք կարող եք օգտագործել լուսանկարչական բռնկում: Բայց բռնկումը, հատկապես ներկառուցվածը, տալիս է կոպիտ և կոշտ ստվերներ, լուսավորում է լույսը, «սպանում» մթնոլորտը ... Ֆլեշով նկարելիս կարող է հայտնվել «կարմիր աչքերի» ազդեցությունը:

Մի քանի պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչներբռնկումով աշխատելով ՝ նրանք նկարում են նվազագույն ցածր լույսի զգայունությամբ ՝ դրանով իսկ հասնելով պատկերի, որում գործնականում աղմուկ չկա: Թվում է, որ մի կողմից ՝ բիզնեսի նկատմամբ նման մոտեցումն ունի իր տրամաբանությունը. Բայց այստեղ հարցն այն է, որ դեպքերի ճնշող մեծամասնության դեպքում լուսային լուսավորությամբ արված նկարները ստացվում են շատ թույլ զարգացած ֆոնով: Դա տեղի է ունենում, քանի որ բռնկումը ուժեղ լուսավորում է միայն այն օբյեկտները, որոնք գտնվում են տեսախցիկի անմիջական հարևանությամբ, ավելի ճիշտ ՝ ֆոկուսացման տիրույթում: Ֆլեշի հզորությունը հաշվարկելիս շատ ժամանակակից տեսախցիկներ առաջնորդվում են առարկայի վրա կենտրոնացման հեռավորությամբ: Ոսպնյակների պրոցեսորը զբաղված է դրանով: Իսկ մնացած բոլոր օբյեկտների վրա, որոնք ընկնում են ոսպնյակի տեսադաշտ, նշված պրոցեսորը պարզապես ուշադրություն չի դարձնում:

Ֆլեշը լուսավորում է առաջին պլանը, բայց ֆոնը մնում է մութ և «կորած»

ISO արժեքի բարձրացումը լուսավորում է ամբողջ պատկերը:

Եթե ​​հնարավոր է անցնել սովորական ISO կարգավորմամբ ՝ ֆլեշն անջատած, սա շատ լավ է: Բայց բավականին հաճախ բռնկումը դեռ պետք է օգտագործվի: Որպեսզի ֆոնը բավականաչափ մանրամասն լինի նկարում, այս դեպքում կարող եք պարզապես բարձրացնել լուսային զգայունությունը բռնկումով նկարելիս: Սա ձեզ կտրամադրի լավ լուսաբանվող առարկա ՝ փայլուն ֆոկուսի տարածքում և ողջամիտ հավասարակշռված ֆոնով: Որը նկատելիորեն չի «սպանվի» կամ «խեղդվի»:

Լուսանկարն արվել է բռնկումով, սակայն բարձր ISO արժեքի = 640 շնորհիվ ֆոնը նույնպես լավ է որոշված:

Տեսնենք, թե ինչու է դա տեղի ունենում:

Վատ լուսավորության պայմաններում բռնկումով նկարահանելիս սովորաբար օգտագործվում է 1/60 -ից 1/200 վրկ փակման արագություն: Նման կրակոցների ժամանակ քսելը գործնականում բացառվում է: Օրինակ, եթե 100 միավոր լույսի զգայունությամբ նկարում եք բռնկումով ՝ 1/60 վայրկյան փակման արագությամբ, ապա հեռավոր կրակոցի լույսը պարզապես չի հասցնի պատշաճ կերպով ցուցադրվել, և նկարը կստացվի ձախողված մուգ ֆոն: Բայց եթե զգայունությունը բարձրացնեք առնվազն 800 ISO միավորի վրա, ապա նույն բացահայտման դեպքում `1/60 վայրկյանում, լույսը ութ անգամ ավելի հետին պլան կմտնի, ինչը որոշ մանրամասներ կբացահայտի դրա վրա: Մինչդեռ, բռնկումը լավ լուսավորելու է միացված օբյեկտները առաջին պլան.

Ուրիշ ինչի՞ կարող եք հասնել, երբ բռնկումը կատարում եք բարձր ISO արժեքով:

1. Պահպանելով մարտկոցի էներգիան ձեր տեսախցիկում կամ ֆլեշում (եթե ֆլեշը արտաքին է): Այստեղ հարցն այն է, որ եթե տեսախցիկը լույսի զգայունության ավելի բարձր արժեք է սահմանում, ապա ֆլեշի իմպուլսներն ավելի քիչ հզոր են դառնում:
2. Ֆլեշը տևում է ավելի երկար և ավելի քիչ է տաքանում:
3. Որքան բարձր է զգայունության արժեքը, այնքան ավելի շատ հեռավորության վրա կսկսի բռնկումը:
4. Եթե ​​դուք աշխատում եք առաստաղներից և պատերից արտացոլանքների վրա, տարածքը բռնկումով լցնելու ազդեցությունը շատ ավելի ուժեղ է:

Նկատելի աղմուկից խուսափելու և արժանապատիվ որակի լուսանկար ստանալու համար կարող եք նկարել այսպիսի բան. Բռնկումով ավտոմատ ռեժիմներում (TTL, Auto առանց TTL) բացվածքի առաջնահերթության ռեժիմում (A, AV) և ձեռքով ռեժիմում (M) ISO 500 -ով - ISO 1000 ...

Եթե ​​բռնկումով բարձր ISO- ով եք նկարում, ֆոնը հստակ երևում է, և եթե ISO- ն ցածր էր, ֆոնը սև կդառնար:

Բայց եթե այն սենյակում, որտեղ նկարվում եք, սև է կամ պարզապես շատ մութ, ապա շատ բան չի կարող օգնել: Իհարկե, առանց բռնկման նկարահանումները շատ ավելի հետաքրքիր են, այս դեպքում ավելի շատ հմտություն, փորձ և վարպետություն է պահանջվում: Մեզ պետք են բարձր բացվածք ունեցող լավ ոսպնյակներ, տեսախցիկի լավ պարամետրեր, լուսավորության զգայունության բարձր արժեքներով դրա աշխատանքի որակը: Եթե ​​նկարահանում եք արտաքին բռնկումով, որը կցված է տեսախցիկին, ապա նկարագրված բոլոր առավելությունները զրոյի են հասցվում ...

Լավ զարգացած ֆոն, բայց բռնկումը սպանում է մթնոլորտը, փայլ տալիս պատկերակների ապակուց:

Շատ հաճախ, լուսանկարչությանը քիչ տիրապետող հաճախորդները նախ լուսանկարչին հարցնում են, թե ինչպիսի ֆլեշ ունի, ինչ ուժ ունի: Նման հաճախորդի համար շատ դժվար է բացատրել, որ առանց լուսաբռնկիչի արված նկարները շատ ավելի լավ են փոխանցում այն ​​սենյակի մթնոլորտը, որում տեղի են ունենում ինչ -որ գործողություններ, որոնք պետք է լուսանկարել: Այս դեպքում պատկերը դառնում է փափուկ, գեղարվեստական, զգացմունքային: Մի խոսքով, որոշ իրավիճակներում բռնկում օգտագործելը պարզապես հիմարություն է և բոլորովին անօգուտ:

Այսպիսով, եթե համառոտ ամփոփենք այն ամենն, ինչ այսօր ասվել է, կարող ենք հետևյալ եզրակացությունը անել. Բռնկումով նկարելիս պետք է բավականին հաճախ օգտագործել լուսային բարձր զգայունություն: Եվ յուրաքանչյուր կոնկրետ տեսախցիկի համար կարող եք և նույնիսկ անհրաժեշտ է հաշվարկել ձեր սեփական շեմը լուսային զգայունության արժեքի համար, որի դեպքում կարող եք լուսանկար ստանալ, որում աղմուկը գործնականում անտեսանելի կլինի:

Կայքի նյութերի հիման վրա.

Սա ամենապարզ և պարզունակ տեխնիկան է: Ֆլեշը գործում է հարկադիր ռեժիմում, և տեսախցիկը ոչ մի այլ լույս չի տեսնում, քան կարճ բռնկումը: Իմպուլսը տևում է վայրկյանի 1 /1000 -ը, և նկարում երևում են դեմքեր, սովորաբար կարմիր աչքերով, սև ֆոնի վրա, և ամենևին կապ չունի, որ մոդելի հետևում իրականում շշմեցնող երեկոյան լանդշաֆտ կար, և դու ուզում էիր գրավել այն: Մարդիկ կարմիր աչքերով հրեշների են վերածվում այն ​​բանի շնորհիվ, որ բռնկումը շատ մոտ է ոսպնյակի օպտիկական առանցքին: Արյան անոթներով աչքի արմատից արտացոլված, ինչպես հայելուց, բռնկման լույսը վերադառնում է տեսախցիկին կարմիր գույնով: Սա ներկառուցված բլիցներով էժան տեսախցիկների տիպիկ գործողությունն է `առանց որևէ կարգավորումների հնարավորության: Դրանից խուսափելու համար կամ օգտագործեք կարմիր աչքերի նվազեցման ռեժիմը (առկայության դեպքում), կամ, եթե ֆլեշը կարելի է առանձնացնել տեսախցիկից, կարող եք այն փոքր-ինչ հեռացնել ոսպնյակի առանցքից: Դուք կարող եք օգտագործել հատուկ մալուխ և բրա:

Մարդկանց կամ ինտերիերի նորմալ ուղիղ բռնկմամբ նկարահանելիս դժվար է լավ արդյունքի հասնել, բայց եթե այլ տարբերակ չունեք, փորձեք գոնե խուսափել հայելիներից, ապակուց կամ հարթ փայլեցված մակերեսներից անմիջապես ձեր առջև կամ հետին պլանում: Ounատված բռնկումը կարող է ոչ միայն մտնել շրջանակի մեջ, այլև փոխել շրջանակի ավտոմատ լուսավորությունը իր պայծառ լուսավոր կետով: Ֆլեշ լուսանկարչության մեջ երբևէ հանդիպածս ամենավատ տարբերակն ամբողջությամբ հայելապատ պատերն ու առաստաղներն են `փոխարինող անփայլ սև վահանակներով:

ԲՆՈԹՅԱՆ ԼՈIGHՍԱՎՈՐՈՄ

Երկնքում պայծառ արև կա - թվում է, թե ամեն ինչ կարգին է, լուսանկարեք և ուրախացեք: Չեք կարծում, որ ժամանակն է օգտագործել ֆլեշը: Եվ դա իսկապես այդպես է: Ուժեղ արևը շատ կոշտ է. Լույսերը պայծառ են, իսկ ստվերները `մութ: Դուք կարող եք հարմարեցնել բռնկումը այնպես, որ այն միայն փոքր -ինչ ընդգծի մոտիվը ՝ չփոխելով ընդհանուր լուսավորության օրինակը: Այս լուսավոր տեխնիկան շատ օգտակար է արևի պայծառ լույսի ներքո կամ հետ լուսավորվող դիմանկարներ նկարելիս `բարձր հակադրությունից խուսափելու կամ խորը սև ստվերները լուսավորելու համար:

Ֆլեշը կարող է օգտագործվել երեկոյան կամ գիշերային լուսանկարների համար, օրինակ ՝ մայրամուտին, մարդկանց լուսավորելու համար ՝ առանց բնական լույսը կորցնելու: Առարկան լուսավորվում է լրիվ լուսարձակով, իսկ փակման դանդաղ արագությունները օգտագործվում են ֆոնը լուսավորելու համար, որպեսզի առարկան և ֆոնը ճիշտ բացահայտվեն: Դա անելու համար հարկավոր է սահմանել A կամ TTL ռեժիմը և լուսաբռնկման փոխհատուցումը 1-3 կանգառով կարգել մինուս: Dayերեկը կարող եք ձեռքով նկարել, բայց երեկոյան պատրաստ եղեք եռոտանի կարիք ունենալուն: Դա անհրաժեշտ է, որպեսզի ֆոնը մշուշոտ չդառնա: Մթնշաղին տեսախցիկը կարող է երկար լուսաբանում մշակել ՝ կոտորակներից մինչև մի քանի վայրկյան, դեմքերը լուսավորվելու են ֆլեշ -ով, իսկ ֆոնը կարող է պղտորվել երկար բացման ժամանակ տեսախցիկի շարժման պատճառով:

ԱՐՏԱԿԱՎԱ ԼՈՅՍ:

Ֆլեշով ձեր պատկերը բարձրացնելու ամենահեշտ ձևը դա է ուղղեք բռնկման լույսը առաստաղի մեջժ. Այս դեպքում, հակապատկեր և հարթ լուսավորությունը «դեմ առ դեմ», դուք ստանում եք առաստաղից արտացոլված փափուկ, գրեթե ցրված լույս, որը կմեղմի ստվերները և կտա բնական լուսավորության նախշ: Նման լուսավորության անբարենպաստությունը կարող է լինել փոքր ստվերներ, որոնք ընկնում են դեմքի վրա ՝ հոնքերի սրածայրից և քթից: Որոշ ֆլեշ սարքեր, ինչպիսիք են Nikon Speedlight SB-800DX- ը, հնարավորություն ունեն օգտագործել ներկառուցված դիֆուզիոն քարտ, որը դուրս է գալիս ֆլեշ գլխից: Եթե ​​բռնկումը ուղղում եք առաստաղին և միևնույն ժամանակ նման քարտի օգնությամբ տալիս եք «աչքի լուսավորություն», ապա աչքերում փայլ է հայտնվում `բռնկման արտացոլանքը: Եթե ​​ձեր ֆլեշը չունի ներկառուցված քարտ, ապա ամեն ինչ կարգին է, նույնիսկ կարող եք այն փոխարինել այցեքարտով ՝ ցանկացած հարմար եղանակով ամրացնելով այն ֆլեշին:

Հարմար է ուղղահայաց լուսանկարներ անելիս բռնկումն ուղղել պատին: Սա շատ լավ միջոց, եթե միայն առաստաղի և պատերի գույնը սպիտակ կամ ձանձրալի երանգներ են: Մակերևույթներից անդրադառնալով ՝ բռնկման լույսն ինքնին ներկված է պատի կամ առաստաղի գույներով և փոխում է պատկերի գույնը: Շատ հաճախ լուսանկարիչները օգտագործում են հատուկ ֆլեշ հավելվածներ `լույսի հակադրությունը նվազեցնելու համար: Դրանք կարող են լինել փոքր պլաստիկ դիֆուզորներ, ինչպիսիք են Nikon Diffusion Domes- ը (յուրաքանչյուր արտադրող նրանց համար այլ անուն ունի) կամ փչովի կամ ծալովի Photoflex կամ Lumiquest վարդակներ: Կցորդներով նկարահանելիս կամ բլիցը առաստաղին ուղղելիս լույսի մի մասը կորչում է, ուստի հենց բռնկման վրա անհրաժեշտ է սահմանել ուղղում + 0.3 ... 1.0, որի ճշգրիտ արժեքը կախված է բարձրությունից առաստաղը և մարդկանցից հեռավորությունը: Նույնիսկ TTL ճշգրիտ չափիչներով տեսախցիկները կարող են սխալ լինել: Գրեթե անիմաստ է բռնկումը դեպի վեր ուղղել, եթե առաստաղները սև են, կամ եթե նկարահանում եք հսկայական սրահներում, ինչպիսիք են սպորտային համալիրները կամ փակ մարզադաշտերը:

ԿԱՄԵՐԱ, Մալուխ, ՖԼԵՇ

Երբեմն դա հարմար է մի փոքր հեռացրեք ֆլեշը տեսախցիկից... Օրինակ, ապակու կամ շրջանակված նկարների միջոցով վերարտադրություններ նկարելիս ավելի լավ է կողքից լուսավորել առարկաները ՝ արտացոլումներից խուսափելու համար: Նորաձևության ցուցադրություններ կամ պարահանդեսային պարեր կամ դիմանկարներ նկարահանել, ընդհանրապես, որտեղ էլ հաճախ օգտագործվում է ուղղահայաց կողմերի հարաբերակցությունը, նաև ավելի հարմար է տեղադրել լուսարձակը այնպես, որ այն լինի տեսախցիկի վերևում: Եթե ​​բռնկումը զբաղեցնի իր սովորական տեղը, ապա երբ տեսախցիկը պտտեք ուղղահայաց ձևաչափով, այն կստեղծի ստվերների տհաճ սուր ուրվագծեր: Այս կամ նմանատիպ դեպքերում շատ հարմար է օգտագործել TTL մալուխը տեսախցիկի և ձեր ֆլեշի միջև:

Ավտոմատացման և TTL ռեժիմների պահպանմամբ երկարացման մալուխը առանձին և բավականին թանկ, բայց շատ հարմար լրասարք է: Դուք կարող եք բռնկումը լարի երկարության ցանկացած ուղղությամբ տանել և փայլել առարկաների կամ մարդկանց վրա վերևից ՝ կողքից կամ ներքևից: Միակ հարցն այն է, թե ով է ձեր բռնկումը մալուխով բռնելու նկարահանելիս: Դուք, իհարկե, կարող եք օգտագործել հատուկ կրպակ կամ հրավիրել օգնական կամ օգնական:

ԲԱ UՈՄԸ UMBRELLA

Եթե ​​սիրում եք դիմանկարներ նկարել և հաճախ դա անում եք ստուդիայի պատերից դուրս, ապա չկա ավելի լավ հավաքածու, քան բռնկումը և լուսանկարչական ռեֆլեկտիվ սպիտակ (արծաթապատ, ոսկեգույն) հովանոցը: Նախ, այս հավաքածուն շատ տեղ չի զբաղեցնում, այն թեթև է, կոմպակտ և կարող է արագ տեղադրվել գրեթե ցանկացած ինտերիերում և նույնիսկ դրսում: Հովանոցով արտացոլված բռնկման լույսը դառնում է ցրված և փափուկ, ստվերները կորցնում են իրենց կարծրությունը, բարելավվում է ընդհանուր լուսավորության օրինակը: Միայն անհրաժեշտ է ունենալ լրացուցիչ առանձին, տեսախցիկի մեջ չկառուցված, բռնկել և փայլեցնել հովանոցից կամ լույսի մեջ արտացոլված լույսը:

Նվազագույն հավաքածուն բաղկացած է.

• դարակաշարեր;
• փակագիծ, որը միացնում է հովանոցը, բռնկվում և կանգնում;
• լուսանկարչական հովանոց;
• թարթում է հովանոցում:

Տեղադրեք տակդիրը, ամրացրեք փակագիծը, հովանոցը, առանձին էլեկտրոնային լուսարձակը, և առանձին հավաքածուն պատրաստ է: Եկեք առանձին-առանձին հավաքածուում որպես ստրուկ զանգահարենք, իսկ խցիկի վրա `որպես վարպետ կամ վարպետ: Միացրեք հեռավոր բռնկման միավորի (հովանոցում) մեխանիկական ռեժիմը, ընտրեք զարկերակային հզորությունը (1/2, 1/4, 1/8 և այլն) և անլար կառավարման ռեժիմը (զարկերակից միացում): Դուք «հրդեհեցիք» առանձին տեսախցիկ `անձրևանոցով` տեսախցիկի հիմնական բռնկումով: Երբեմն կարող եք օգտագործել ձեր սեփական ներկառուցված ֆլեշը որպես հիմնական: Այս դեպքում տեսախցիկի հիմնական բռնկումը պետք է աշխատի բացասաբար, առանց հովանոցից փափուկ լույսը փչացնելու:

Շատ կարևոր է մտավոր գնահատել ապագա լուսավորության օրինակը և ճիշտ տեղակայել հովանոցը բռնկումով: Նկարահանումից առաջ լույսի ընդհանուր զարկերակը չափվում է ֆլեշմետրով, իսկ տեսախցիկի վրա սահմանվում է անհրաժեշտ բացվածքը, կափարիչի արագությունը ընտրվում է ՝ ելնելով շրջակա միջավայրի առկա լույսից և ձեր հետապնդած նպատակից: Կափարիչի արագությունը կտրում է շրջապատի լույսը, օգտագործվում են երկար փակման արագություններ: Ավելի հարմար է ֆոտոխցիկը ձեռքի ռեժիմի վերածել: Նկարահանումների ժամանակ փորձեք վանել մյուս լուսանկարիչներին կամ ակտիվ սիրահարներին, ովքեր իրենց բռնկումներով կարող են ձեզանից անկախ «կրակ տալ» ձեր համակարգին, եթե ձեր բռնկումը ծրագրված չէ դրա դեմ: Կարևոր նկարահանումից առաջ սովորաբար կատարվում է թեստային փորձարկում ՝ որոշելով, թե ինչպես են աշխատում սարքերը, ինչպես է ընկնում լույսը: Եթե ​​լուսանկարիչը չունի ֆլեշ հաշվիչ, ապա թվային ֆոտոխցիկով (թեստերի մեթոդով) փորձնական նկարահանումներով կարելի է պայմանականորեն որոշել բացվածքը:

Եթե ​​ունեք միայն մեկ առանձին բռնկում, այն կարող է օգտագործվել նաև անձրևանոցով ՝ տեսախցիկին միանալով TTL լարով: Որոշ թվային SLR տեսախցիկներմի տեսեք «կողմնակի» բռնկումներ TTL- ռեժիմում, այս դեպքում անհրաժեշտ է օգտագործել ձեռքով կամ ավտոմատ ռեժիմով A. TTL ռեժիմում միասին կաշխատի: Ամեն դեպքում, եթե ձեր ֆլեշ լուսանկարչությունը բավականաչափ լավը չէ, կարդացեք հրահանգները ...

ԲԱ FL ԼՈASՅՍ

Սա հատուկ աշխատանքային տեխնիկա է, որը թույլ է տալիս նկարահանել մութ և շատ մութ պայմաններում միայն մեկ լուսավորող սարքով `բռնկումով, միաժամանակ լուսավորելով այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է: Այս մեթոդը առավել հարմար է գրեթե չլուսավորված և շատ մեծ ինտերիեր նկարահանելու համար:

Սկսնակ սիրողական լուսանկարիչները, երբ նկարում են ցածր լուսավորության պայմաններում, հաճախ բախվում են իրավիճակների, երբ նրանք չեն կարողանում ստանալ ընդունելի որակի նկար: Շատ դեպքերում լուսանկարների անբավարար որակի հիմնական պատճառը կայանում է տեսախցիկի մեջ տեղադրված ֆլեշ սարքերի սահմանափակ ֆունկցիոնալության և տեխնիկական հնարավորությունների մեջ: Դուք կարող եք զգալիորեն բարելավել պատկերների որակը և զգալիորեն ընդլայնել ստեղծագործական տեխնիկան նկարահանման ժամանակ ՝ օգտագործելով տեսախցիկի արտաքին լուսարձակներ: Բայց ինչպես եք օգտագործում արտաքին ֆլեշը և ինչպես եք այն կարգավորում:

Եկեք անդրադառնանք արտաքին բռնկումով նկարահանման հիմնական առավելություններին: Ստորև բերված են լուսանկարների և վիդեո ձեռնարկների օրինակներ: Արտաքին բռնկման հետ աշխատելը, արտաքին բռնկումը կառավարելը. Այս լուսանկարների ձեռնարկը նվիրված է այս թեմաներին:

1. Բարձր հզորություն

Ֆոտոխցիկի մեջ տեղադրված ֆլեշ միավորներն ունեն փոքր ուղեցույց (սովորաբար ոչ ավելի, քան 15): Ի հակադրություն, տեսախցիկի բռնկումներն ունեն զգալիորեն ավելի մեծ հզորություն (ուղեցույցի թիվը միջինում 36 և ավելի բարձր է): Արտաքին լուսարձակի օգտագործումը թույլ է տալիս զգալիորեն մեծացնել առարկայի հեռավորությունը ՝ առանց զգայունությունը բարձրացնելու անհրաժեշտության, ինչպես նաև կրճատել լիցքավորման համար անհրաժեշտ կրակոցների միջև ընկած ժամանակահատվածը: Սա այն նպատակներից մեկն է, որի համար անհրաժեշտ է արտաքին բռնկում:

Օրինակներ.

Ներկառուցված ֆլեշ նկարահանում, մուգ շրջանակ

Նկարահանում ներկառուցված ֆլեշ, «հարթ» պատկերով

2. Պտտվող ռեֆլեկտոր

Տեսախցիկի ֆլեշ սարքերի մեծ մասը հագեցած է պտտվող ռեֆլեկտորով: Ֆլեշ պարզ մոդելներում այն ​​կարող է շեղվել միայն ուղղահայաց հարթությունում, առավել «առաջադեմ» մոդելներում ՝ ինչպես ուղղահայաց, այնպես էլ հորիզոնական հարթություններում: Ֆլեշից լույսը ոչ թե դեպի առարկան, այլ ցրման մակերևույթն ուղղելը (սենյակում սպիտակ առաստաղ օգտագործելն առավել արդյունավետ է) ապահովում է ամբողջ շրջանակի միատեսակ լուսավորություն ՝ նվազեցնելով կարևոր առարկայի լուսավորության հակադրությունը և հետին պլան.

Օրինակ:

3. Իմպուլսների մեծ քանակ

Ներկառուցված ֆլեշի միջոցով ինտենսիվ նկարահանումները կարող են զգալիորեն նվազեցնել տեսախցիկի աշխատանքային ժամանակը մարտկոցի արագ լիցքաթափման պատճառով: Շատ քիչ բացառություններով, տեսախցիկի ֆլեշ սարքերն ունեն էներգիայի աղբյուր `անկախ տեսախցիկից: Սա սովորաբար երկու -չորս ստանդարտ AA բջիջ է, ինչը թույլ է տալիս լուսանկարչին ինքնուրույն ընտրել էներգիայի աղբյուրի տեսակը ՝ ալկալային մարտկոցներ կամ վերալիցքավորվող մարտկոցներ: Ինքնավար էներգիայի աղբյուրը ապահովում է մեծ թվով բռնկման իմպուլսներ և վերացնում տեսախցիկի աշխատանքի տևողության կախվածությունը դրա օգտագործման հաճախականությունից:

4. Մեծացնելու ռեֆլեկտոր

Ֆոտոխցիկի մեջ տեղադրված ֆլեշ միավորներն ունեն լուսավորության ֆիքսված անկյուն: Սովորաբար, այն համապատասխանում է 18 մմ ոսպնյակի տեսանկյունին (APS-C տեսախցիկների համար): Այս լուծումն ապահովում է կոմպակտություն, բայց այնքան էլ արդյունավետ չէ երկար ոսպնյակներ օգտագործելիս, քանի որ բռնկման հզորության մեծ մասը ծախսվում է շրջանակից դուրս գտնվող տարածքը լուսավորելու վրա: Ֆոտոխցիկի բռնկումները, բացառությամբ շատ ցածր էներգիայի, ունեն խոշորացման ռեֆլեկտոր, որը թույլ է տալիս կարգավորել բռնկման լուսավորության անկյունը այնպես, որ այն համապատասխանի ոսպնյակի կիզակետային երկարությանը: Սա մեծացնում է իմպուլսների քանակը, որոնք կարող է առաջացնել բռնկումը մարտկոցների մեկ հավաքածուի վրա և մեծացնում է դրա առավելագույն տիրույթը: Շատ մոդելներում արտաքին բռնկման այս ճշգրտումը տեղի է ունենում ինքնաբերաբար, երբ լուսարձակը կցվում է տեսախցիկին և երբ կիզակետային երկարությունը փոխվում է խոշորացման ոսպնյակ օգտագործելիս:

5. Ստեղծագործական լուսավորման հավելվածներ

Տեսախցիկների ներկառուցված բռնկումներն արտադրված լուսավորության բնույթը փոխելու սահմանափակ հնարավորություն ունեն: Նրանք տալիս են կոշտ լույս, ինչը պատկերը դարձնում է շատ հակապատկեր և հարթ: Տեսախցիկի բռնկումները, շնորհիվ լուսավոր ձևավորման կցորդների լայն տեսականի, թույլ են տալիս ավելի ճկուն մոտեցում լուսավորության կազմակերպմանը: Կոնկրետ առաջադրանքի համար կարող եք ընտրել անհրաժեշտ պարագաները:

Օրինակ:

6. Ինչպե՞ս օգտագործել արտաքին բռնկումը հեռակառավարմամբ:

Օգտագործված լուսավորման սխեմաների փաթեթը կարող է զգալիորեն ընդլայնվել, եթե բռնկումը կցեք ոչ թե ինքնին տեսախցիկին, այլ դրանից որոշ հեռավորության վրա: Լույսի ձևավորման մի շարք հավելվածների և աքսեսուարների հետ համատեղ ՝ սա կարող է մեծապես հարստացնել լուսանկարչի տեխնիկայի զինանոցը ՝ օգնելով նրանց հաղթահարել նույնիսկ շատ բարդ ստեղծագործական մարտահրավերները: Ինչպե՞ս միացնել արտաքին ֆլեշը հեռակա կարգով: Ֆլեշ հեռակառավարումը կարող է իրականացվել ինչպես մետաղալարով, այնպես էլ անլար: Վերջին դեպքում տեսախցիկից հեշտ է վերահսկել ոչ թե մեկ, այլ մի քանի բռնկում `ստեղծելով լուսավորման սխեմաներ մի քանի լուսային աղբյուրներով:

Օրինակ:

7. Բարձր արագությամբ համաժամացում

Կափարիչի նվազագույն արագությունները, որոնցով ներկառուցված բռնկումն այրվում է, կախված տեսախցիկի մոդելից, տատանվում են 1/60-ից մինչև 1/250 վրկ-ի սահմաններում: Կափարիչի այս արագությունները թույլ են տալիս օգտագործել լուսաբռնկիչը շատ իրավիճակներում, բայց լիովին պիտանի չեն առարկան բարձր լույսի ներքո լուսավորելու համար: Ինչպե՞ս կարող եմ արտաքին բռնկումով նկարահանել արևի պայծառ լույսի ներքո: Բարձր հզորությամբ խցիկի ֆլեշ մոդելները նման իրավիճակների համար ապահովում են հատուկ ռեժիմ `բարձր արագությամբ համաժամացում: Այն թույլ է տալիս բռնկումը ճիշտ կրակել ֆոտոխցիկի խցիկի արագությունների լայն շրջանակում, ներառյալ ամենաարագը: Սա թույլ է տալիս լիցքաթափումն օգտագործել նույնիսկ արևի պայծառ լույսի ներքո:

Օրինակներ.

Աշխարհահռչակ գերմանական METZ ընկերությունը արտադրում է տեսախցիկի ֆլեշ սարքերի լայն տեսականի: Անկախ ձեր հմտությունների մակարդակից և ձեր առաջադրանքի բարդությունից, ցանկացած լուսանկարիչ կարող է ընտրել METZ լուսարձակը, որն իրեն հարմար է:

Հրապարակման ամսաթիվը: 10.12.2015

Արտաքին բռնկումը անփոխարինելի գործիք է լուսանկարչության սիրահարների և մասնագետների համար: Externalամանակակից արտաքին բռնկումը թույլ է տալիս ոչ միայն նկարահանել ցածր լույսի ներքո, այլև ստեղծել ձեր նկարներում դրամատիկ, գեղարվեստական ​​լույս, ինչպես դա անում են ստուդիայի լույսերը: Ֆլեշը ոչ միայն մարտկոցով աշխատող լամպ է, այլև բարդ սարք, որի հետ սովորել աշխատել: Այս նյութով մենք բացում ենք հոդվածների նոր շարք ՝ նվիրված արտաքին բռնկումով աշխատելու համար:

Նկարահանված է արտաքին բռնկումներով

Ինչու՞ է ձեզ անհրաժեշտ արտաքին բռնկում: Ի վերջո, գրեթե բոլոր ժամանակակից տեսախցիկները (բացառությամբ, որպես կանոն, զուտ պրոֆեսիոնալ կամ ծայրահեղ կոմպակտ մոդելների) հագեցած են ներկառուցված ֆլեշով `ինչու չբավարարվել դրանով: Արտաքին բռնկումն ունի մի շարք նշանակալի առավելություններ:

Ներկառուցված բռնկման թերությունները

• «Հարթ» լուսավորություն:Օգտագործելով ներկառուցված լուսարձակը, դուք կստանաք նույն լուսավորությունը, ինչ հանքափորն իր ջահի վրա սաղավարտով: Frontակատային լուսավորությունը ոչնչացնում է լուսանկարի լույսի և ստվերի ամբողջ խաղը: Բայց հենց դրա շնորհիվ է, որ մենք կարող ենք զգալ ձայնի պատկերի հարթությունը:

Ֆլեշ-առաստաղ տեխնիկայով արտաքին բռնկումով արված կադր, որը նկարագրված է ստորև: Elգացեք լուսանկարում ծավալների փոխանցման տարբերությունը:

Լույսի հետ ստեղծագործական աշխատանքի սահմանափակումները:Երկրորդ կետը հետևում է առաջին կետին. Երբ լուսարձակը ամրացվում է տեսախցիկի մարմնի վրա, մենք չենք կարող փոխել նրա դիրքը `առարկան լուսավորելու համար, օրինակ, կողքից: Բացի այդ, մենք գործնականում չենք կարող կարգավորել ներկառուցված բռնկման բռնկման հզորությունը, մեզ համար ամեն ինչ որոշվում է ավտոմատացման միջոցով: Միակ տարբերակն է բռնկման համար լուսավորության փոխհատուցում կատարել: Սա միակ ճանապարհն է, որով մենք կարող ենք լուսարձակի հարաբերական լույսը (պարամետրերը որոշվում են ավտոմատիկայի միջոցով) ավելի պայծառ կամ մուգ:

Աչքի կարմրության մեծ հավանականություն:Խնդիր, որը հայտնի է բոլորին, ովքեր երբևէ լուսանկարել են բռնկումով: Իհարկե, ժամանակակից տեսախցիկներում այն ​​լուծվում է հատուկ ֆլեշ ռեժիմով, և նույնիսկ համակարգչային մշակմամբ շատ հեշտ է հեռացնել աչքերից կարմրությունը: Այնուամենայնիվ, խնդիրը գոյություն ունի: Եվ դա կրկին կապված է ներկառուցված լուսարձակի գտնվելու վայրի հետ `տեսախցիկի վրա, ոսպնյակին մոտ, և այն տալիս է խիստ ճակատային լուսավորություն:

Ցածր հզորություն.Ներկառուցված բռնկումը կարող է լուսավորել միայն ձեզանից մի քանի մետր հեռավորության վրա գտնվող օբյեկտները: Հետեւաբար, անիմաստ է նրա օգնությամբ հեռավոր կամ մեծ օբյեկտներ կրակել:

Տեսախցիկի մարտկոցի թափոններ:Ներկառուցված լուսարձակը սնուցվում է ձեր տեսախցիկի մարտկոցից: Եվ նա «շատ է ուտում»: Անընդհատ օգտագործելով ներկառուցված լուսարձակը, դուք ռիսկի եք դիմում տեսախցիկի մարտկոցը սովորականից ավելի արագ լիցքաթափել:

Ներկառուցված բռնկման հիմնական առավելություններից է նրա կոմպակտությունը: Ներկառուցված ֆլեշը միշտ ձեզ հետ է `տեսախցիկի վրա: Ինչ էլ որ լինի, միանգամայն հնարավոր է այն օգտագործել իր նպատակային նպատակների համար: Նա ունակ է ոչ միայն «ձանձրալիորեն ընդգծել» շրջանակի հիմնական հերոսներին, նրա օգնությամբ կարող եք նույնիսկ ստեղծագործական որոշ տեխնիկա ներդնել: Դրանցից է առաջին պլանի լուսաբանումը: Օրինակ ՝ այս կադրում առաջին պլանում ձյան տեղումն ընդգծվել է ներկառուցված բռնկումով: Քանի որ ձյան փաթիլներն ուշադրության կենտրոնում չէին, դրանք լուսանկարում ծիծաղելի շրջանակներ էին տալիս:

NIKON D810 ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՄՆԵՐ. ISO 1250, F3.5, 1/125 վ, 85.0 մմ համարժեք:

Ինչու՞ է ձեզ անհրաժեշտ արտաքին բռնկում:

Այժմ, երբ մենք գիտենք ներկառուցված բռնկման թերությունների մասին, կարող ենք հասկանալ, թե ինչ են ակնկալում լուսանկարիչները արտաքին բռնկումից: Եկեք ավելի սերտ նայենք, թե ինչ կարող է դա տալ լուսանկարչին:

Ուժ.Հաճախ է պատահում, որ ներկառուցված բռնկումը բավականաչափ հզոր չէ, հատկապես 3-5 մետրից ավելի հեռավորության վրա նկարահանելիս: Արտաքին բռնկումը շատ ավելի հզոր է: Նրա օգնությամբ դուք կարող եք գրավել և՛ զգալիորեն հեռու գտնվող օբյեկտներ, և՛ մեծ տարածքներ լույսով լցնել լայնանկյուն օպտիկայով նկարահանելիս: Այնուամենայնիվ, արտաքին բռնկումների տարբեր մոդելների ուժը տարբերվում է. Մենք այս մասին կխոսենք ավելի ուշ:

Արագություն:Արտաքին բռնկումները (խոսքը հիմնականում «բնիկ» մոդելների մասին է, և ոչ թե չինացի գործընկերների) լիցքավորվում են շատ ավելի արագ, ինչը նշանակում է, որ կրակոցների միջև ընկած ժամանակահատվածները կարող են կրճատվել, և նույնիսկ շարունակական նկարահանումները: Բացի այդ, շատ ֆլեշ միավորներ թույլ են տալիս նկարահանել փակման արագությամբ ավելի արագ, քան համաժամացման արագությունը, ինչը ներկառուցված բռնկումը չի կարող: Դրա համար կա հատուկ բարձր արագությամբ համաժամացում:

Կարգավորման և շահագործման ճկունություն:Լուրջ արտաքին բռնկումները թույլ են տալիս վերահսկել ձեր գրեթե բոլոր պարամետրերը (հզորություն, տեսանկյուն), ընտրել ավտոմատ աշխատանքի տարբեր ռեժիմներ (կամ ընդհանրապես անջատել այն):

Հեռակառավարում, ստեղծագործական աշխատանք լույսի ներքո:Արտաքին փայլատակումների մեծ մասը թույլ է տալիս ոչ միայն ուղղել ձեր գլուխը ճիշտ ուղղությամբ, այլև հնարավորություն է տալիս արտաքին բռնկումը հեռացնել տեսախցիկից, ինչը նշանակում է `ստեղծագործաբար աշխատել լույսի հետ:

Ինքնավարություն.Արտաքին բռնկումը լիովին անկախ աքսեսուար է: Այն աշխատում է իր սեփական մարտկոցներից, այնպես որ այն չի լիցքաթափի սարքի մարտկոցը: Բացի այդ, ժամանակակից բռնկումները գործում են ամենատարածված AA մարտկոցների վրա, որոնք կարելի է գտնել ցանկացած հեռավոր տարածքում: Բացի այդ, դուք կարող եք շարունակել օգտագործել արտաքին լուսարձակը մեկ այլ տեսախցիկով, եթե նոր եք գնում:

Աքսեսուարների առատություն:Առկա է արտաքին բռնկումների համար նախատեսված աքսեսուարների մեծ տեսականի: Դրանք ներառում են ինչպես լուսային ցրման մի շարք կցորդիչներ, այնպես էլ, օրինակ, արտաքին մարտկոցներ, որոնք մեծացնում են բռնկման տևողությունը և արագությունը: Դուք միշտ կարող եք ընդլայնել ձեր ֆլեշի հնարավորությունները `ընտրելով ճիշտ աքսեսուարը:

Տաք կոշիկ: Ֆլեշ համատեղելիություն և ավտոմատացում

«Թեժ կոշիկ» - նման տարօրինակ անունն ունի արտաքին բռնկում ամրացնելու միակցիչ: Ինչու՞ է կոշիկը տաք: Քանի որ կոնտակտները միացված են դրան, էլեկտրական ազդակը փոխանցելով բռնկմանը, որպեսզի այն աշխատի: Նախկինում, բռնկումները բռնկելու համար պահանջվում էր զգալի լարվածություն կիրառել նման միակցիչի վրա, այդ իսկ պատճառով այն կոչվում էր «տաք»:

Կա նաև սառը կոշիկ: Սա նույն լեռն է, բայց առանց որևէ էլեկտրական կոնտակտի, այն ծառայում է միայն սարքավորումների ֆիզիկապես ամրացմանը: Բացի ոչ այնքան հզոր էլեկտրական իմպուլսից, լրացուցիչ տվյալներ կարող են փոխանցվել ժամանակակից «տաք կոշիկի» միջոցով, օրինակ ՝ տեղեկատվություն պահանջվող իմպուլսի հզորության մասին:

Որպեսզի ժամանակակից փայլատակումները գործեն, կարևոր է ապահովել ոչ միայն բռնկման համար էլեկտրական ազդանշանի պարզ փոխանցում (պարզապես ասել «Կրակ»), այլև կազմակերպել դրա բարդ ավտոմատացման աշխատանքը, քանի որ ժամանակակից տեսախցիկը և բռնկումը պետք է փոխանակել մեծ քանակությամբ տվյալներ: Այսօր նույնիսկ որոնվածը (ֆլեշը կառավարելու համար նախատեսված որոնվածը) տեղադրված է տաք կոշիկի միակցիչի միջոցով:

Ֆլեշ տեղադրման բազմաթիվ ստանդարտներ կան: Յուրաքանչյուր արտադրող փորձում է հավատարիմ մնալ իր նախագծերին:

Այսօր տեսախցիկների յուրաքանչյուր արտադրող մշակում է իր սեփական տեխնոլոգիաները, որոնք հեշտացնում են ֆլեշի հետ աշխատանքը, ավտոմատ աշխատանքի տարբեր ռեժիմները: Այս դեպքում, ֆլեշ ավտոմատացումը պետք է ինչ -որ կերպ շփվի տեսախցիկի հետ `դրա աշխատանքը համակարգելու համար, այնպես որ տարբեր արտադրողների տեսախցիկները կունենան մի փոքր տարբեր ամրացումներ:

i-TTL Nikon- ի կողմից մշակված համակարգ է `տեսախցիկների և ֆլեշ սարքերի միջև հաղորդակցության համար: Այն թույլ է տալիս լուսարձակին և տեսախցիկին փոխանակել նկարահանման համար անհրաժեշտ բոլոր տեղեկությունները: I-TTL- ի շնորհիվ կարող եք օգտագործել ֆլեշը լիարժեք ավտոմատ ռեժիմում ՝ ընդհանրապես առանց որևէ հատուկ պարամետրեր կիրառելու: Nikon- ի բոլոր ընթացիկ բռնկումներն օգտագործում են i-TTL համակարգը, և շատ երրորդ կողմի լուսարձակներ հագեցած են դրանով: Թարթիչները, որոնք հագեցած չեն i-TTL համակարգով, կաշխատեն Nikon տեսախցիկների վրա միայն ձեռքով ռեժիմում. Դուք ինքներդ պետք է կարգավորեք դրանց հզորությունը, խոշորացումը (առկայության դեպքում):

Ֆլեշ և SLR տեսախցիկներ Nikon- ն ունի «ստանդարտ» (ISO -518: 2006 ստանդարտ) տաք կոշիկ. Այն կարող է օգտագործվել տարբեր արտադրողների բռնկումներով (և դրանք առնվազն մեխանիկորեն համատեղելի կլինեն), ինչպես նաև որոշ աքսեսուարներ ՝ պղպջակների մակարդակից մինչև Wi -Fi մոդուլ կամ GPS:

Կարո՞ղ եմ այլ արտադրողի ֆլեշ սարքեր օգտագործել ձեր տեսախցիկի վրա: Այո, բայց, առաջին հերթին, ավտոմատացման ամբողջական համատեղելիության և ճիշտ աշխատանքի համար ֆլեշը պետք է ունենա նաև ձեր արտադրողի տեսախցիկներին համապատասխանող էլեկտրոնիկա (Nikon- ի դեպքում այն ​​պետք է համատեղելի լինի i-TTL տեխնոլոգիայի հետ): Հետևաբար, եթե ընտրեք երրորդ կողմի բռնկում, համոզվեք, որ այն հատուկ նախատեսված է ձեր ապրանքանիշի տեսախցիկի համար: Հաճախ բռնկումների անունները գրվում են այսպես ՝ «Nikon- ի համար» կամ «Canon- ի համար»: Եվ երկրորդ, նույնիսկ ձեր սարքի հետ երրորդ արտադրողի կողմից բռնկման ճիշտ աշխատանքի պաշտոնական համատեղելիության դեպքում ոչ ոք չի երաշխավորում. Հիմնական դժվարությունը ծագում է նման բռնկումներով լուսաբանումը մշակելու ճշգրտությամբ: «Մայրենի» բռնկումներն այստեղ ավելի ճշգրիտ են աշխատում:

Կարևոր նախազգուշացում. Չնայած ֆիզիկապես ամեն ինչ կտեղավորվի ստանդարտ տաք կոշիկ ունեցող տեսախցիկի վրա, նույնիսկ հին «enենիթի» առկայծումները, դրանք մի օգտագործեք ժամանակակից սարքեր! Հին բռնկման սարքերը չափազանց բարձր լարում են տալիս տաք կոշիկին, ինչը կարող է վնասել էլեկտրոնիկան թվային ֆոտոխցիկ... Անվտանգ է օգտագործել միայն ժամանակակից ցածր լարման բռնկման սարքերը:

Ո՞ր բռնկումն է ճիշտ ձեր սարքի համար:

Ձեր տեսախցիկի արտադրողի կողմից պատրաստված բռնկում, իհարկե: Իհարկե, շուկայում «հայրենի» բռնկումներից բացի կան բազմաթիվ այլընտրանքային լուծումներ, բայց դրանք օգտագործվում են լուսանկարիչների կողմից ՝ իրենց վտանգի և ռիսկի ներքո: Ըստ իմ փորձի, ավելի լավ է խելացի չլինել եւ «հայրենի» բռնկում ստանալ: Այս կերպ դուք անպայման կունենաք լիովին համատեղելի և հուսալի աշխատանքային գործիք, և ոչ թե խաղալիք, որը, ամենայն հավանականությամբ, կփչանա մի քանի կրակոցից հետո:

«Հարազատներ» -ի համար Nikon տեսախցիկներ Nikon Speedlights շարքն են: Այսօրվա համար կազմըԿան Nikon Speedlights- ի բազմաթիվ մոդելներ ՝ առավել մատչելիից (ինչպես Nikon SB-300- ից) մինչև պրոֆեսիոնալները (ինչպես Nikon SB-700 և Nikon SB-910):

Արտաքին բռնկման հետ աշխատելու հիմնական հնարքը, որի մասին բոլորը պետք է իմանան

Արտաքին բռնկման և ներկառուցվածի միջև հիմնական տարբերությունը կայանում է ոչ այնքան հզորության, որքան պտտվող գլխում: Նրա շնորհիվ դուք կարող եք իրականացնել մի տեխնիկա, որը զգալիորեն կբարելավի լուսավորությունը ներսում նկարահանելիս: Իհարկե, խոսքը «բռնկում առաստաղ» տեխնիկայի մասին է: Տեխնիկայի էությունը պարզ է. Բռնկումը ուղղված է ոչ թե առարկայի «ճակատին», այլ առաստաղին: Երբ այն կրակում է, լույսն առաջինը կհարվածի առաստաղին, որը հանդես է գալիս որպես հսկա դիֆուզոր: Եվ միայն դրանից հետո առաստաղից փափուկ, ցրված լույսը կընկնի մեր օբյեկտի վրա: Այսպիսով, մենք երկու թռչուն ենք սպանում մեկ քարով: Նախ, լույսը ցրվում է, առանց հակապատկեր ստվերների: Երկրորդ, այն ընկնում է օբյեկտի վրա ոչ թե առջևից, այլ վերևից ներքև. Նման լուսավորությունն ավելի ծանոթ է աչքին և ավելի լավ է ընդգծում առարկաների ծավալը ՝ լույսի և ստվերի մեղմ խաղի շնորհիվ: Տեխնիկան շատ պարզ է կատարման մեջ: Flaամանակակից բռնկումների ավտոմատացումը ոչ մի բան չի պահանջում լրացուցիչ կարգավորումներ. Պարզապես բարձրացրեք բռնկման գլուխը վերև և այն համապատասխանաբար կկարգավորի բոլոր կարգավորումները: Այս տեխնիկայի միակ սահմանափակումն այն է, որ այն կիրառելի է միայն այնտեղ, որտեղ առաստաղ կա:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ եթե ձեր առաստաղը սպիտակ չէ (դրանք սև են, շագանակագույն) կամ այն ​​շատ բարձր է, տեխնիկան կարող է չաշխատել: Երբ առաստաղը սովորականից բարձր է, ապա ավտոմատ բռնկման միավորով հաշվարկված զարկերակը կարող է բավարար չլինել, և շրջանակները մուգ կդառնան: Դրանից խուսափելու համար կարող եք մի փոքր բարձրացնել ISO- ն ձեր տեսախցիկի վրա: Դա կարելի է անել ինչպես բոցը, այնպես էլ տեսախցիկը ՝ համապատասխան կոճակի միջոցով: Այլապես, դուք կարող եք փորձել օգտագործել այլ մակերեսներ `առաստաղի փոխարեն բռնկումը ցատկելու համար: Օրինակ, պատերը կամ ռեֆլեկտորը, որը հատուկ տեղադրված է կրպակի վրա կամ տրվում է օգնականին: Այստեղ կարևոր է, որ անդրադարձնող մակերեսը սպիտակ լինի. Սա լուսանկարում միակ ձևն է, որը դուք կստանաք գույն ՝ առանց խեղաթյուրման:

NIKON D810 / 70.0-200.0 մմ f / 4.0 ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՄՆԵՐ. ISO 800, F8, 1/60 վ, 98.0 մմ համարժեք:

Արտաքին բռնկման կառուցվածքը

Չնայած մոդելների բազմազանությանը, բոլոր արտաքին բռնկումներն ունեն մոտավորապես նույն կառուցվածքը: Արտաքին բռնկումը սովորաբար հագեցած է պտտվող գլխով, որը կարող է պտտվել վեր և վար կամ ձախ և աջ: Առավել մատչելի ֆլեշ սարքերը (օրինակ ՝ Nikon SB-300) գլուխը պտտում են միայն ուղղահայաց: Պտտվող գլուխը բռնկման շատ կարեւոր տարր է: Նա է, ով թույլ կտա ձեզ հարմարավետ աշխատել դրա հետ ՝ ունենալով լուսավորություն ստեղծելու առավելագույն հնարավորություններ: Վերևում մենք պարզապես քննարկեցինք պտտվող բռնկման գլխով աշխատելու ամենատարածված տեխնիկան:
Պտտվող գլխում տեղակայված են ինչպես լուսարձակող լամպը, այնպես էլ լայն անկյունային դիֆուզորը: Դա անհրաժեշտ է, երբ նկարահանում եք ծայրահեղ լայն անկյան օպտիկամանրաթելերով, և ձեզ անհրաժեշտ է բռնկում ՝ ամբողջ շրջանակը լույսով լցնելու համար:

Դիֆուզորին մոտ կարող է լինել նաև ներկառուցված ռեֆլեկտիվ քարտ: Այն կարող է օգտագործվել որպես փոքր ռեֆլեկտոր, երբ նկարում եք առաստաղին ուղղված բռնկումով:

Հետաքրքիր հատկությունառաջադեմ բռնկումներ (Nikon SB-700 և Nikon SB-910), քանի որ դրանք ունեն «խոշորացում». բռնկումը կարող է տալ տարբեր լայնությունների ճառագայթ: Կարճ շպրտող ոսպնյակներով նկարահանելու համար այն կարող է ապահովել լույսի լայն ճառագայթ, իսկ երկար շպրտող ոսպնյակների դեպքում ՝ նեղ կենտրոնացած զարկերակ: Հատկանշական է, որ այս գործառույթը օգտագործվում է ոչ միայն իր նպատակային նպատակների համար (երբ լուսավորության անկյունը հարմարվում է ոսպնյակի կիզակետային երկարությանը), այլև օգտագործվում է ստեղծագործական աշխատանքի համար: Այսպիսով, նկարում կարող եք ստեղծել թեթև բծեր, օրինակ ՝ ընտրելով լուսավորության նեղ անկյուն, բայց նկարել ավելի լայնանկյուն ոսպնյակով. Ստորև մենք կխոսենք այս տեխնիկայի մասին:

Ֆոտոխցիկի բարձրորակ լուսարձակը միշտ ունի տեսախցիկին ամրացված ոչ թե պլաստմասե, այլ լրացուցիչ ամրացում այն ​​հատուկ լծակով:

Ֆլեշի հետևի մասում կան վերահսկիչներ, իսկ առաջադեմ մոդելները (օրինակ ՝ SB-700, SB-910) ունեն նաև տեղեկատվական էկրան, որը ցույց է տալիս բռնկման բոլոր պարամետրերը:

Ֆլեշի առջևի մասում, կարմիր ապակու հետևում, կա AF օժանդակ ճառագայթ: Այն օգնում է տեսախցիկին արագ և ճշգրիտ կենտրոնանալ ցածր լույսի ներքո.

Արտաքին բռնկումների հիմնական հատկանիշները

• Ուժ. Առաջատար համարը:Իհարկե, տարբեր բռնկումներ ունեն տարբեր հզորության ելքեր: Ի տարբերություն ստուդիայի բռնկումների, որտեղ հզորությունը չափվում է ջոուլում, արտաքին բռնկումներն օգտագործում են ուղեցույցի ավելի բարդ հասկացությունը: Ո՞րն է առաջատար թիվը: Սա այն հեռավորությունն է (մետր), որը բռնկումը կարող է տալ զարկերակ, և դուք կստանաք նորմալ բացված շրջանակ:

Սովորաբար, ուղեցույցի համարը հաշվարկելիս օգտագործվում են ազդեցության հետևյալ պարամետրերը ՝ ISO100 և F1: Իհարկե, F1 ոսպնյակը բավականին էկզոտիկ է, այնպես որ այս կանոնըկարող է պահանջել վերահաշվարկ: Դա անելու համար կարող եք օգտագործել պայմանական ազդեցության հաշվիչ: Սա ձեզ կասի, որ F1- ը ISO100- ում նույնն է, ինչ F2.8- ը ISO800- ում: Ներկառուցված բռնկումների առաջատար թիվը սովորաբար տատանվում է 10-12 տարածաշրջանում, իսկ արտաքինի դեպքում `20-ից 60-ը: Ստացվում է, որ F2.8 և ISO800 համակարգերում ներկառուցված բռնկումը կարող է« ավարտվել »միայն մինչև 10-12 մետր, իսկ արտաքինը կարող է փայլել 20-ից 60 մետր հեռավորության վրա (կախված մոդելից):

Խնդիրն այն է, որ տարբեր արտադրողներ տարբեր կերպ են չափում կապարի համարը: Օրինակ, Nikon- ը չափում է ուղեցույցի համարը լայնանկյուն դիրքի համար, և շատ մրցակիցներ չափում են ֆլեշ հեռախոսազանգի խոշորացման դիրքը: Իսկ խոշորացումով բռնկումների համար սա կարևոր է, քանի որ զարկերակը կարող է փայլել դիտման լայն անկյունով, բայց կարճ հեռավորության վրա, կամ գուցե նեղ ճառագայթով և հեռու: Հետևաբար, նույնիսկ եթե բռնկումների հզորությունը մոտավորապես նույնն է, որոշ մոդելներ ուղեցույցի համարի առումով պաշտոնապես կպարտվեն մյուսներին: Անշնորհակալ խնդիր է միմյանց հետ բռնկումները համեմատել ուղեցույցի համարի համաձայն, հատկապես, եթե դրանք տարբեր արտադրողների բռնկումներ են:

Ուղղորդող համարը զուտ տեսական արժեք է ՝ «գնդաձև ձի վակուումում» և ամենից հաճախ օգտագործվում է գնումների ժամանակ տարբեր բռնկումների հզորությունը համեմատելու համար: Ֆլեշ գնելուց և նկարահանում սկսելուց հետո, ամենայն հավանականությամբ, կմոռանաք բոլոր առաջատար համարների մասին:

Ինքնաբռնկման վրա զարկերակի հզորությունը տարբեր կերպ է չափվում առավելագույն հզորությունբռնկում: Այսինքն, 1-ը ամենահզոր ազդակն է, ½ -ը դրա կեսն է, և 1/32 -ը, համապատասխանաբար, դրա առավելագույնի մեկ երեսուն երկրորդ մասն է: Modernամանակակից արտաքին բռնկումները թույլ են տալիս շատ լավ ճշգրտել իրենց հզորությունը: Ենթադրենք, SB-700- ը թույլ է տալիս սահմանել նվազագույն ազդակը նույնիսկ վայրկյանի 1/128-ի վրա: Օրինակ, նման փոքր իմպուլսները հաճախ անհրաժեշտ են բարձր բացվածք ունեցող օպտիկայի հետ աշխատելիս, բաց անցքերով:

• Մեծացնելու տիրույթ:Ինչպես արդեն նշվեց, առաջադեմ բռնկման մոդելները կարող են փոխել լույսի ճառագայթման անկյունը: Լռելյայն, այս անկյունը կապված է ձեր ոսպնյակի տեսանկյունից, բայց եթե ցանկանում եք, կարող եք ինքներդ կարգավորել այն: Ֆլեշը գրում է իր տեսանկյունը `ընտրված կիզակետային երկարություններում: Որքան ավելի լայն է կիզակետային հեռավորության տիրույթը, որը կարող է բռնկվել բռնկման միջոցով, այնքան լավ: Օրինակ, Nikon SB-700- ը կարող է ճառագայթների անկյունը փոխել 24-ից 120 մմ միջակայքում, իսկ Nikon SB-910- ն արդեն 17-200 մմ սահմաններում: Լայն անկյունային դիֆուզոր օգտագործելիս, ճառագայթների անկյունը հարմար է մինչև 14 մմ ոսպնյակների համար: Իհարկե, ոչ ոք ձեզ չի խանգարում նկարել այլ կիզակետային երկարության ոսպնյակներով, օրինակ ՝ տելեֆոտո ոսպնյակներով: Պարզապես, բռնկումից լույսի անկյունը մի փոքր ավելի լայն կլինի, քան ոսպնյակի տեսադաշտը:

Ֆլեշի տեսանկյունը հարմար է հարմարեցնել, երբ ստեղծագործական աշխատանքբռնկումով ՝ ստանալով, եթե ոչ կետ, ապա բավականին նեղ լույսի շող: Այս ազդեցությունը կարելի է համեմատել ստուդիայում նեղացած վարդակների օգտագործման հետ: Այնուամենայնիվ, խելամիտ ստուդիայի կոնը կարժենա գրեթե բռնկման նման ինքնին: Այսպիսով, վերջինը կդառնա ավելի բազմակողմանի և ավելի եկամտաբեր:

Մեծացման և լուսային զտիչների ստեղծագործական օգտագործման օրինակ (դրանց մասին `ներքևում) բռնկվում են: Nikon SB-700- ը տեղադրված է կոմպոզիցիայի ձախ կողմում, այն սահմանել է 105 մմ խոշորացում: Ֆլեշի վրա ֆոնը հաճելի տաք երանգներով ներկելու համար տեղադրվում է դեղին ֆիլտր: Ֆլեշի նեղ ճառագայթը հավասարապես չի լուսավորում ամբողջ ֆոնը, այլ միայն դրա մի հատվածը:

• Գույնի ջերմաստիճան:Լույսի բոլոր աղբյուրների պես, բռնկման լույսն ունի իր գույնի ջերմաստիճանը: Սովորաբար դա 5500-5600 Կ է: Եթե դուք նկարում եք խառը լուսավորությամբ և առարկայի վրա փայլում է ոչ միայն լուսաբռնկումը, այլև լրացուցիչ լուսավորությունը (տնից կամ գրասենյակից մինչև փողոցային լամպեր), կարևոր է, որ բռնկումը համապատասխանի այն գունային ջերմաստիճանում: Հակառակ դեպքում օբյեկտը կներկվի տարբեր գույներով: Այդ նպատակների համար Nikon- ի առաջադեմ բռնկման սարքերը (SB-700, SB-910) գալիս են գունային ջերմաստիճանի ուղղման հատուկ զտիչներով: Կանաչ ֆիլտրը նախատեսված է լյումինեսցենտային լամպերի տակ նկարահանելու համար, իսկ դեղին ֆիլտրը `շիկացման լամպերի տակ:

• Իմպուլսի տևողությունը:Արտաքին բռնկումների հետաքրքիր առանձնահատկությունն այն է, որ դրանց հզորությունը ճշգրտվում է `նվազեցնելով բռնկման զարկերակը: Օրինակ, SB-910- ը ամբողջ հզորությամբ ունի զարկերակ, որը տևում է 1/1100 վայրկյան, իսկ 1/128- ում դա արդեն ֆանտաստիկ 1/38000 վայրկյան է: Պատշաճ հմտությամբ նման կարճ իմպուլսները թույլ կտան շատ արագ շարժումներով կրակոցներ արձակել. Թռչող միջատներ, ամեն մանրուքի մեջ ընկնող կաթիլներ: Եվ իհարկե, նման կարճ ազդակները բավական կլինեն շարժման մեջ գտնվող մարդուն «սառեցնելու» համար:

Ինչպե՞ս ընտրել ֆլեշ:

Մենք արդեն բավականին լուսաբանել ենք արտաքին բռնկումների մասին: Այս տեղեկատվության մեջ շատ հեշտ է շփոթվել սկսնակ լուսանկարչի համար, որն ընտրում է իր առաջին բռնկումը: Հետեւաբար, մենք կնվիրենք վերջին բաժինըֆլեշ ընտրելու խորհուրդների վերաբերյալ հոդվածներ `ինչ փնտրել առաջին հերթին: Բոլոր տարրերը թվարկված են ըստ նշանակության նվազման կարգի:

Համատեղելի է ձեր տեսախցիկի հետ:Իհարկե, ֆլեշով արդյունավետ աշխատելու համար այն պետք է լինի 100% համատեղելի տեսախցիկի հետ: Մի կարծեք, որ բռնկումը ձեռքով կառավարելը հեշտ է, ընդհակառակը: Հետեւաբար, կարեւոր է, որ բոլոր ավտոմատ բռնկման միավորները ճիշտ աշխատեն: Այս պլանում ապահով խաղադրույքկլինի «հայրենի» ֆլեշի գնում: Մի վախեցեք դրա համար գերավճար վճարելուց `որպես բոնուս նման բռնկման համար դուք կստանաք անբասիր որակ, հուսալիություն, բոլոր հնարավոր գործառույթները և երաշխիքային ծառայություն:

Պտտվող գլուխ:Ֆլեշի ամենակարևոր տարրը պտտվող գլուխն է: Դա թույլ կտա օգտագործել «լուսարձակում մինչև առաստաղ» տեխնիկան ՝ նկարներում ստեղծելով բարձրորակ, փափուկ լուսավորություն: Ես խորհուրդ եմ տալիս անհապաղ հեռացնել բռնկումները առանց պտտվող գլխի. Դրանք դժվար թե ավելի լավը լինեն, քան ներկառուցված բռնկումը, բացառությամբ գուցե մի փոքր ավելի հզոր: Լավ է, որ նույնիսկ ամենապարզ SB-300- ն ունի պտտվող գլուխ Nikon- ի ընթացիկ բռնկումների շարքում:

Ձեռքով կարգավորումների հնարավորություններ:Եթե ​​առաջին երկու կետերը խորհուրդներ են, որոնք հարմար են բոլոր լուսանկարիչների համար, ապա այժմ առաջարկություններ կան նրանց համար, ովքեր ցանկանում են լուսանկարել առաջադեմ մակարդակով: 99% դեպքերում, բռնկումը օգտագործվում է լիովին ավտոմատ ռեժիմում: Բայց կա նաև ստեղծագործական կադրերի 1 տոկոսը, որտեղ անհրաժեշտ է բռնկման ամբողջական վերահսկողություն. Դուք պետք է կարգավորեք, ասենք, դրա հզորությունը կամ կարգավորեք խոշորացումը: Հարուստ ձեռնարկի կարգավորումներՆիկոնի ֆլեշ տիրույթն ունի Nikon մոդելներ SB-700 և Nikon SB-910:

Վերաբեռնման արագություն:Եթե ​​հաճախակի լրագրող եք, հարսանեկան լուսանկարչություն, ապա սա ձեզ համար թիվ մեկ պարամետրն է: Իմպուլսների միջև բռնկումը որքան արագ կազդի ձեր արագ աշխատանքի վրա: Հիշեք, որ չինական էժան բռնկումները հաճախ ուժ են ստանում տասնյակ վայրկյանների ընթացքում: Nikon SB-700 բռնկումը հասնում է իր առավելագույն լիցքավորմանը 2,5 վայրկյանում `նիկել-մետաղի հիդրիդ (ալկալային) մարտկոցներ օգտագործելիս: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ֆլեշ լիցքավորման արագությունը մեծապես կախված է օգտագործվող մարտկոցների կամ վերալիցքավորվող մարտկոցների որակից. Էներգիայի ոչ պիտանի կամ մաշված աղբյուրների օգտագործումը կարող է երկար տևել:

ՄեծացնելՖլեշի լուսավորման անկյունի փոփոխությունների շրջանակը կարևոր է ինչպես սովորական նկարահանման, այնպես էլ ստեղծագործական խնդիրների լուծման ժամանակ: Իհարկե, որքան ավելի լայն է լուսավորության անկյունը, այնքան լավ:

Ուժ.Ֆլեշ հզորությունը կազդի ինչպես վերալիցքավորման արագության պարամետրերի վրա, այնպես էլ թույլ կտա ավելի արդյունավետ աշխատել ցատկվող լույսի հետ (օրինակ ՝ այն առաստաղից դուրս ցատկելով): Ֆլեշ հզորությունը իսկապես կարևոր է, երբ պետք է նկարահանել շատ մեծ հեռավորությունների վրա (օրինակ ՝ լուսանկարելիս) կամ շատ փակ բացվածքներով ՝ օգտագործելով ստուդիայի սարքավորումները (օրինակ ՝ փափուկ տուփեր կամ լուսային խորանարդիկներ): Եթե ​​դուք լուսանկարիչ եք, կամ զբաղվում եք առարկայական ստուդիայի նկարահանումներով (մասնավորապես ՝ առարկան նկարահանվում է ծայրահեղ փակ բացվածքներով ՝ դաշտի առավելագույն խորությունը հասնելու համար) ՝ արտաքին փայլատակումների միջոցով, ապա պետք է ուշադրություն դարձնել ֆլեշի հզորությանը: Այլ դեպքերում, մի մոռացեք իշխանության մասին, այլ ուշադրություն դարձրեք այլ բնութագրերին: Նույնիսկ եթե էներգիան մի փոքր պակասում է, պարզապես մի փոքր բարձրացրեք ISO- ն: Բարեբախտաբար, ժամանակակից տեսախցիկները բավականին լավ պատկեր են տալիս նույնիսկ ISO800 և ավելի բարձր ցուցանիշների դեպքում:

Հնարավորությունները Հեռակառավարման վահանակ. Եթե ​​դուք զբաղվում եք ոչ միայն ռեպորտաժային լուսանկարչությամբ, այլև աշխատում եք այն ժանրերում, որտեղ լույս տեղադրելու տեղ կա, ապա ձեզ շատ կհետաքրքրի հեռահար ֆլեշ կառավարման հնարավորությունները: Youանկանու՞մ եք լուսանկարում ոչ թե ճակատային, այլ կողային լուսավորություն: Խնդիր չկա. Մենք ֆլեշը դնում ենք կողքի վրա, և այն սինխրոնիզացված է տեսախցիկի հետ հեռակա և լիարժեք ավտոմատ ռեժիմում: Այո, դա կարելի է անել ցանկացած թարթիչով ՝ թանկարժեք TTL համաժամացուցիչով, բայց Nikon- ի լուսարձակումներն ունեն այնպիսի գործառույթ, որը թույլ է տալիս անել առանց լրացուցիչ պարագաների: Միայն Nikon- ի Flash, Camera և Creative Lighting System - տեխնոլոգիա, որը միավորում է ֆլեշն ու տեսախցիկը իսկական անլար ցանցում:

Հրապարակման ամսաթիվը: 10.12.2015

Կոնստանտին Վորոնով

Նշանված եմ պրոֆեսիոնալ լուսանկարչությունավելի քան 8 տարի: Գործունեության ոլորտ ՝ հարսանիք, դիմանկար, լանդշաֆտային լուսանկարչություն... Կրթությամբ լրագրող: Մշակել է մի քանի դասընթացներ լուսանկարչության առցանց ուսուցման ծառայության `Fotoshkola.net- ի համար: Առաջատար վարպետության դասեր դասախոս: