Օգտակար խորհուրդներ լուսանկարչության համար. Լուսանկարների խորհուրդներ մասնագետներից. Ընտրեք համապատասխան միջոցներ

Թարգմանչի նշում. Այս հոդվածը ներածական նյութ է, որը ուրվագծում է պրոֆեսիոնալ լուսանկարչության պարզ, բայց կարևոր կետերը: Նման խորհուրդները կօգնեն սկսնակներին խուսափել բազմաթիվ սխալներից և արագ մտերմանալ մասնագետների հետ, ինչպես նաև նրանց մղել հետագա ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ նյութերը:

Եթե ​​ցանկանում եք հիանալի լուսանկարներ անել, բարձրակարգ լուսանկարիչ Թիգզ Ռայսի այս խորհուրդները, հնարքները և տեխնիկան կօգնեն ձեզ բարելավել ձեր հմտությունները:

Անկախ նրանից՝ ցանկանում եք նկարել դիզայներական աշխատանքի համար, լուսանկարել մոդելներ նկարազարդման համար կամ որևէ այլ բան անել, այս խորհուրդները օգտակար կլինեն բոլորի համար:

Հաջորդ 15 կետերում Tigz-ը խոսում է սարքավորումների, լուսավորության և խմբագրման մասին՝ այն ամենը, ինչ դուք պետք է իմանաք լավագույն լուսանկարները ստանալու համար:

1. Կազմեք պլան

Նախքան տեսախցիկի մոտ հասնելը, արեք մի քանի էսքիզ կամ պատմություն այն մասին, ինչ ցանկանում եք ստանալ: Սա թույլ կտա նկարահանելիս հավատարիմ մնալ կոնկրետ գաղափարին:

2. Նախապատմություն

Ստուդիայում ֆոնի ամուր գույնը կհամոզվի, որ թեման կիզակետային կետն է և ավելի հեշտ կլինի առանձնացնել, երբ անհրաժեշտ է ստեղծագործել:

Մոխրագույնը հիանալի գույն է, քանի որ այն լավ է աշխատում շատ իրավիճակներում: Կարող եք նաև նկարել սպիտակ ֆոնի վրա, եթե ցանկանում եք ավելի բաց կոմպոզիցիա, կամ սևի դեմ՝ մուգ կադրերի համար:

Ինչ էլ որ ընտրեք ֆոնը, համոզվեք, որ ֆոնի գույնը չի համապատասխանում թեմայի գույնին:

3. Լույսի աղբյուրներ

Բացի այդ, եթե դուք նախատեսում եք կոմպոզիտային պատկեր ստեղծել, դուք պետք է ունենաք, որ դրա վրա գտնվող բոլոր առարկաները/մարդիկ նկարահանվեն նույն լույսի աղբյուրով (ներ):

Նախքան տեսախցիկի փակման կոճակը սեղմելը, մտածեք, թե որտեղ է գտնվելու առարկան և ինչ անկյան տակ է լույսը ընկնելու նրա վրա։ Միգուցե այն պետք է լուսավորվի վերևից, թե՞ ներքևից:

Արժե նաև հաշվի առնել լուսավորության տեսակը և գույնը: Այս մասին կխոսենք հաջորդ քայլերում։

4. Բնական լույս՝ ոսկե ժամ

Յուրաքանչյուրը կարող է օգուտ քաղել բնական լուսավորությունից, թեև որակը մեծապես տարբերվում է՝ կախված գտնվելու վայրից, օրվա ժամից և եղանակից:

Եթե ​​դուք ապավինում եք բնական լույսին, նկարահանելու լավագույն ժամանակը ոսկե ժամն է: Սա մայրամուտից առաջ վերջին ժամն է, երբ արևն արդեն մոտ է հորիզոնին։

5. Բնական լույս՝ կոշտ լույս

Կեսօրին, երբ արևի ճառագայթները ընկնում են գետնին գրեթե ուղղահայաց, առաջանում են կոշտ ստվերներ, հատկապես աչքերի և կզակի տակ։ Եթե ​​դուք պետք է նկարահանեք օրվա այս ժամին, դրեք առարկան ստվերում կամ օգտագործեք ռեֆլեկտոր՝ լույսի մի մասը ցրելու և ստվերները մեղմելու համար:

Որպես այլընտրանք, դուք կարող եք փորձել նկարել ներսը պատուհանի մոտ՝ օգտագործելով ցանցային վարագույրներ՝ լույսը ցրելու համար: Այնուամենայնիվ, կոշտ լույսը կարող է օգտագործվել ձեր օգտին. այն հիանալի է հյուսվածքներ նկարելու համար:

6. Արհեստական ​​լույս

Եթե ​​բնական լույսը տարբերակ չէ, դուք միշտ կարող եք ինքներդ ստեղծել այն: Լույսի աղբյուրները, ինչպիսիք են լամպերը, կարող են մեծ օգնություն լինել շրջանակի տարածքները լուսավորելու համար և, հավանաբար, միշտ հասանելի են:

Եթե ​​դուք չեք ցանկանում խրված մնալ սկսնակների վրա, ապա լուսաբռնկիչը անլար կափարիչի հեռակառավարման վահանակների կամ նույնիսկ շարժական լույսերի հավաքածուի հետ միասին լավ ներդրում է:

7. Տեսախցիկ

Ակնհայտ է, որ եթե ցանկանում եք լավագույն արդյունքներ ունենալ, ապա անփոխարինելի է DSLR կամ կոմպակտ առանց հայելի տեսախցիկը անջատվող ոսպնյակներով: Երկու տեսակներն էլ ապահովում են պարամետրերի ամբողջական վերահսկողություն: Ինչպես ճիշտ տնօրինել այն - կարդացեք հետևյալ պարբերություններում:

Ցանկացած դրամապանակի համար տեսախցիկի բազմաթիվ տարբերակներ կան, այնպես որ միշտ կարող եք գտնել ճիշտ մոդելը:

8. Ճիշտ ոսպնյակ

Ոմանց համար այս կետը նույնպես կարող է չափազանց պարզ թվալ, բայց, այնուամենայնիվ, հաճելի կլինի հիշեցնել դրա մասին։ Ոսպնյակը տեսախցիկի կարևոր մասն է և պետք է խելամիտ ընտրվի: Յուրաքանչյուր ոսպնյակ ունի իր սեփական կիզակետային երկարությունը, որը տատանվում է լայնից (14 մմ) մինչև հեռաֆոտո (200 - 400 մմ):

50 մմ-ը լավագույն տարբերակն է շատ իրավիճակների համար, եթե դուք պարզապես փորձում եք ձեր ուժերը լուսանկարչության մեջ և ցանկանում եք ինչ-որ ավելի էժան, պարզ և ավելի լավ բան, քան կետի տեսախցիկի ոսպնյակը:

Հաջորդ քայլը 85 մմ / 135 մմ ներդնելն է դիմանկարների և դետալների նկարահանումների համար, և 35 մմ լանդշաֆտային լուսանկարչության համար:

9. Նկարահանեք RAW-ում

Եթե ​​դուք աշխատում եք DSLR կամ առանց հայելի տեսախցիկով, համոզվեք, որ նկարում եք RAW-ով և ոչ թե JPEG-ով:

Սա թույլ կտա տեսախցիկին նկարահանել և մշակել պատկերներ առանց սեղմման, ինչը ձեզ ավելի շատ տեղ է տալիս Lightroom-ում կամ Photoshop-ում մշակելու համար, եթե անհրաժեշտ լինի շտկել մերկացումը:

10. Աշխատել մթության մեջ

Անկախ նրանից՝ նկարում եք DLSR կամ կոմպակտ առանց հայելի տեսախցիկով, դուք շատ ճկուն վերահսկում եք ձեր սենսորային զգայունությունը՝ կարգավորելով ISO-ը:

Որքան մեծ է արժեքը, այնքան ավելի շատ աղմուկ կլինի նկարում, այնպես որ փորձեք ISO-ն սահմանել հնարավոր ամենացածր նշագծին: Ահա մի քանի կոպիտ թվեր տարբեր իրավիճակների համար:

• Դրսում արևոտ եղանակին. 100-200
• Դրսում ամպամած եղանակին. 400
• Լավ լուսավորված սենյակում. 800-1000
• Մութ սենյակում. 1600-2000

11. Դաշտի խորություն

Դիֆերան ոչ միայն կարգավորում է անցքի չափը, որը թույլ է տալիս լույսի միջով անցնել, այլև որոշում է, թե շրջանակի որքան մասն է կենտրոնացված՝ կախված հեռավորությունից:

Եթե ​​ցանկանում եք, որ ֆոկուսը կտրուկ լինի առաջին պլանից մինչև հետին պլան, նկարահանեք f/8 կամ ավելի բարձր: Հակառակ դեպքում, եթե ցանկանում եք մշուշոտ ֆոն և խորության զգացում, փորձարկեք f / 1.8 արժեքի շուրջ:

12. Բարձր արագությամբ հրաձգություն

Կափարիչի արագ արագությունը (1/200 վրկ կամ ավելի արագ) հիանալի է, երբ դուք պետք է մի պահ սառչեք, մինչդեռ դանդաղ կափարիչի արագությունը (1 վրկ կամ ավելի արագ) կարող է օգնել փոխանցել շարժման զգացողությունը կամ ստեղծել դանդաղ շարժման էֆեկտ:

Դանդաղ կափարիչի արագություններ օգտագործելիս համոզվեք, որ ձեզ հետ վերցրեք եռոտանի և կափարիչի անջատիչ՝ խցիկի ցնցումից խուսափելու համար:

13. Տարբեր տարբերակներ

Ցանկալի կադրը ստանալուց հետո ևս մի քանի կադր արեք՝ փոփոխելով տվյալները: Հիմնական մարտահրավերը բեմադրության մեջ է, այնպես որ, երբ ավարտեք, փորձեք լուսանկարել տարբեր տեսանկյուններից, փոխեք կարգավորումներն ու լուսավորության ոճերը: Եթե ​​շատ ժամանակ է ծախսվում կրակոցի տեղադրման վրա, ապա այս մոտեցումը կարող է շատ ժամանակ խնայել ապագայում:

14. Գունավոր ներդաշնակություն

Եթե ​​պայմանները սահմանափակ են, և դուք պետք է օգտագործեք տարբեր լույսի աղբյուրներ, կարող է պահանջվել գույնի ուղղում, որպեսզի նկարը ներդաշնակ տեսք ունենա:

Դա կարելի է անել՝ օգտագործելով գործիքը Սպիտակ հավասարակշռություն(White Balance) Adobe Camera Raw-ում կամ Lightroom-ում: Կամ դուք կարող եք կարդալ ձեռնարկը:

15. Իրավասու ֆոնային մշակում

Adobe Photoshop CC 2015.5-ի թողարկմամբ ֆոնի կտրումը պարզապես հեշտացավ: Ինչու՞ չօգտվել դրանից: Կարդացեք այդ մասին հոդվածում Ինչպես օգտագործել գործիքները

Լուսանկարի որակը ուղղակիորեն կախված է լույսից։ Դուք կարող եք վատ կադր անել լավ լուսավորված առարկայից, բայց թույլ լույսի ներքո երբեք լավ կադր չեք ստանում:

Նկարահանումների ժամանակ լույսն անցնում է տեսախցիկի բացվող կափարիչի և ոսպնյակի միջով, մտնում է սենսոր և ձևավորում պատկեր։ Թե ինչպես է ֆիքսվում լույսը և ինչպիսին կլինի վերջնական լուսանկարը, կախված է երեք կարևոր պարամետրերից, որոնք կազմում են այսպես կոչված մերկացման եռանկյունը:

• Դիֆրագմազդում է ոսպնյակի մեջ ներթափանցող լույսի քանակի վրա: Այն չափվում է կիզակետային երկարության և բացվածքի բացվածքի չափի հարաբերակցությամբ և նշվում է որպես f/2, f/5, f/11 և այլն: Որքան ցածր է բացվածքի արժեքը, այնքան ավելի շատ լույս կլինի շրջանակում: Այս պարամետրը նույնպես ազդում է դաշտի խորության վրա:
• Հատվածայն ժամանակն է, որի ընթացքում կափարիչը բաց է մնում: Այն չափվում է վայրկյաններով (1/200 վ, 1/60 վ, 5 վ և այլն): Որքան երկար է կափարիչի արագությունը, այնքան ավելի լույս: Կափարիչի արագությունը նույնպես ազդում է շարժվող առարկաների նկարահանման հստակության վրա: Կափարիչի բարձր արագության դեպքում դրանք մշուշոտ կլինեն, իսկ արագ կափարիչի արագությունը թույլ կտա լավ լուսանկարներ ստանալ նույնիսկ արագ շարժվող առարկաներից:
• Լույսի զգայունություն- ինչպես ենթադրում է անունը, այս պարամետրը ազդում է տեսախցիկի սենսորի զգայունության վրա լույսի նկատմամբ: Չափվում է ISO միավորներով (օրինակ՝ ISO 100, ISO 400, ISO 6400): Ավելի բարձր լույսի զգայունությունը թույլ է տալիս նկարահանել ցածր լույսի պայմաններում, բայց միևնույն ժամանակ առաջացնում է աղմուկի տեսք՝ պատկերի բնորոշ հատիկավորություն:

Բացահայտման եռանկյունու էությունը նկարահանման այս երեք ասպեկտների ըմբռնումն է և իրավիճակին համապատասխան պարամետրերի ընտրությունը և կադրի ձեր տեսլականը:

2. Տեսախցիկը ճիշտ պահեք

Հաջորդ բանը, որ պետք է սովորեն բոլոր սկսնակները, տեսախցիկը բռնելն է՝ ձեռքի ցնցումը վերացնելու կամ նվազագույնի հասցնելու համար: Նկարելիս կափարիչը բացվում է, և լույսը հարվածում է տեսախցիկի սենսորին: Եթե ​​դուք շարժվեք, երբ կափարիչը բաց է, լույսի ճառագայթը կարծես տարածվում է սենսորի վրա, և լուսանկարը մշուշոտ կլինի:

Որքան քիչ շարժում և ցնցում, այնքան ավելի պարզ է շրջանակը:

Լավագույնն այն է, որ պրոֆեսիոնալ տեսախցիկները մի ձեռքը ափի մեջ պահեք և արմունկը կողքի վրա դնելով: Նույնը պետք է անեք սմարթֆոնի հետ՝ երկու ձեռքով ամուր վերցրեք այն և հնարավորինս սեղմեք մարմնին։ Դե, եթե նկարում եք ցածր լույսի պայմաններում կամ երկար կափարիչի արագությամբ, ավելի լավ է օգտագործել լավ եռոտանի:

3. Հետևեք երրորդների կանոնին

Մեկ հայացքը լուսանկարին հաճախ բավական է հասկանալու համար, թե ով է այն նկարել՝ սկսնակ, թե փորձառու լուսանկարիչ: Պրոֆեսիոնալները մեծ ուշադրություն են դարձնում շրջանակին, և սկսնակն անմիջապես կդավաճանի իր բացակայությունից:

Կազմման ամենապարզ սկզբունքը երրորդների կանոնին հետևելն է։ Դրա էությունը կայանում է նրանում, որ շրջանակը պայմանականորեն բաժանվում է երկու հորիզոնական և երկու ուղղահայաց գծերով: Այս գծերի երկայնքով կամ դրանց խաչմերուկում պետք է տեղադրվեն կարևոր տարրեր, որոնց վրա աչքը կանգ կառնի լուսանկար դիտելիս:

լուսանկարչություն.մեդիա

Վերևի լուսանկարում հեռվում ափը ցանցի վերին գծի երկայնքով է, իսկ միայնակ ծառը հենց ուղղահայաց և հորիզոնական գծերի խաչմերուկում է: Եթե ​​լուսանկարիչը ծառն ու ափը տեղադրեր կադրի կենտրոնում, լուսանկարն ավելի քիչ հետաքրքիր կլիներ։

4. Փոխել հեռանկարը

Աչքերի մակարդակով առարկան լուսանկարելը ձանձրալի լուսանկար անելու ամենաապահով միջոցն է: Այս կետից մենք ամեն օր տեսնում ենք աշխարհը:

Իսկապես հետաքրքիր կադր ստեղծելու համար պարզապես անհրաժեշտ է փոխել ձեր տեսակետը։ Սա կպահանջի.

• փոխել հետազոտության բարձրությունը - մոտենալ գետնին կամ հեռանալ դրանից;
• փոխել անկյունը - կրակել խիստ ուղիղ կամ կողքից;
• փոխել հեռավորությունը - մոտենալ կամ, ընդհակառակը, հեռանալ;

Այս խորհուրդների գեղեցկությունն այն է, որ դրանք հիանալի են աշխատում ինչպես առանձին, այնպես էլ ցանկացած համակցությամբ:

phonephotographyschool.com

Տղամարդու հասակի բարձրությունից արձակված գոլֆի գնդակը ձեր ուշադրությունը չէր գրավի: Բայց գետնի մակարդակից լուսանկարը գրավում է աչքը՝ ստիպելով հաշվի առնել խոտի յուրաքանչյուր շեղբը:

5. Մի անտեսեք հետմշակումը

Լուսանկարների մանիպուլյացիան հաճախ դիտվում է որպես բնօրինակ պատկերի արմատական ​​փոփոխություն՝ օգտագործելով հզոր զտիչներ և էֆեկտներ: Այս թյուրիմացությունը ստիպել է որոշ լուսանկարիչների հրաժարվել ռետուշից՝ սահմանափակվելով «բնական» կադրերով։ Նրանց բարի մտադրությունները գովելի են, բայց նրանք պարզապես չեն հասկանում, թե ինչպես են աշխատում տեսախցիկները:

Դուր է գալիս, թե ոչ, բոլոր տեսախցիկները պատկերի հետմշակում են կատարում: Սենսորից ստացված փաստացի տվյալները հավաքվում են, բայց այն, ինչ մենք տեսնում ենք տեսախցիկի կամ սմարթֆոնի էկրանին, հենց սարքի կողմից RAW տվյալների մեկնաբանությունն է: Միևնույն ժամանակ, տեսախցիկը նվազագույն պատկերացում չունի այս կամ այն ​​կադրի վերաբերյալ ձեր տեսլականի մասին։ Ուրեմն ինչու չշտկել այն:

500px.com

Ոչ բոլոր հետմշակումը անճաշակ վերագրանցված պատկերներ են: Ավելի ճիշտ է ռետուշը համարել դիմահարդարում։ Ոմանք կարմրաներկով և շրթներկով, մյուսներն օգտագործում են կոսմետիկա որպես արտահայտվելու միջոց, և միայն մի քանիսն են ընդգծում իրենց լավագույն հատկանիշները:

Նմանապես, հետմշակումը կարող է լինել ավելորդ, միտումնավոր ոճավորված կամ բարդ և ընդգծելով միայն այն, ինչ արդեն առկա է կադրում: Օգտագործեք ռետուշ: Թերագնահատելով այն՝ դուք կբախվեք մի իրավիճակի, երբ ձեր բոլոր նկարներում ինչ-որ բան պակաս կլինի։

6. Կրակեք հաճախ և ամեն ինչ

Կարևոր չէ, թե քանի YouTube վիդեո ձեռնարկ եք դիտել և քանի լուսանկար եք վերլուծել: Միայն պրակտիկան թույլ է տալիս կատարելագործվել:

Պրակտիկայի մեկ ունցիան արժե մեկ ֆունտ տեսություն:

Ձեր առաջին լուսանկարները տհաճ կլինեն: Հնարավոր է, որ ստիպված լինեք հազարավոր նկարներ անել, նախքան ձեզ դուր եկածը ստանալը: Բայց նրանցից յուրաքանչյուրը, նույնիսկ ամենասարսափելին, կլինի վարպետության փոքր քայլերից մեկը: ոչ միայն կօգնի օգտագործել տեսական գիտելիքները, այլև թույլ կտա ավելի լավ ուսումնասիրել ձեր սարքավորումները, ձեզ հասկանալու, թե ինչպես են տարբեր նկարահանման պարամետրերը ազդում վերջնական պատկերի վրա:

7. Մի մեղադրեք տեսախցիկին

Լավ տեխնիկան իսկապես կարևոր է նկարահանման համար, բայց ոչ այնքան, որքան կարծում եք: Փորձառու լուսանկարիչը կկարողանա հիանալի կադրեր անել նույնիսկ էժանագին տեսախցիկով, մինչդեռ վատը չի աշխատի նույնիսկ ամենաթանկ տեխնիկայով։

Շատ ավելի կարևոր է ապավինել ճիշտ բացահայտմանը, աշխատել հեռանկարի, կազմի հետ և օգտագործել վերը քննարկված խորհուրդները: Եթե ​​դուք սովորեք այս ամենը, ապա կարող եք հիանալի լուսանկարներ անել ցանկացած տեսախցիկով: Նույնիսկ սմարթֆոնի վրա:

Իհարկե, բոլոր սարքավորումներն ունեն իրենց սահմանափակումները, և ժամանակի ընթացքում դուք «կգերազանցեք» ձեր տեսախցիկը, ոսպնյակը և այլ աքսեսուարներ, բայց հիմնականն այն է, որ թանկարժեք տեսախցիկ գնելով՝ դուք պրոֆեսիոնալ չեք դառնա: Եվ որքան շուտ դա հասկանաք, այնքան ավելի արագ կհասնեք հաջողության։

Արտեմ Կաշկանով, 2019 թ

Հոդվածը, որը դուք կարդում եք, գոյություն ունի 2008 թվականից և հիմնովին խմբագրվում է յուրաքանչյուր երկու տարին մեկ՝ լուսանկարչության ոլորտում առկա միտումներին և միտումներին համապատասխան՝ սիրողական և պրոֆեսիոնալ: Դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ մենք այժմ ապրում ենք կրիտիկական դարաշրջանում, երբ լուսանկարչությունը պրոֆեսիոնալների ու էնտուզիաստների շատությունից վերածվել է համընդհանուր հոբբիի: Եվ նույնիսկ ոչ թե հոբբի, այլ առօրյա կյանքի անբաժանելի մաս։

Մի կողմից սա շատ զով է, բայց մյուս կողմից ... Լուսանկարչությունը, իր զանգվածային բնույթի պատճառով, դադարում է արվեստ լինելուց: Ամեն օր միլիոնավոր (կամ նույնիսկ միլիարդավոր) նույն տեսակի լուսանկարներ՝ ծաղիկներով, կատուներով, ափսեներով, սելֆիներով ներբեռնվում են համացանց, և որքան էլ տարօրինակ է, այս ամենը գտնում է իր հեռուստադիտողին. «Ինստագրամի աստղերը» հազարավոր լայքեր են հավաքում։ մշուշոտ լուսանկարներ, ինչպիսիք են «ես և իմ կատուն»: Պարզապես այն պատճառով, որ նրանց նկարները հասկանալի են և մոտ մեծամասնությանը։ Ճանաչված վարպետների լուսանկարները շատ ավելի ցածր վարկանիշ ունեն լայն հանրության շրջանում. նրանք չեն հասկանում դրանք: Նրանց ստեղծագործությունները կգնահատեն արվեստի իսկական գիտակները։ Սա մոտավորապես նույնն է, ինչ համեմատենք երաժշտության երկու ուղղություններ՝ փոփ և, ասենք, ջազ։

Վերադառնանք հարցին՝ ինչո՞ւ եք ուզում սովորել լուսանկարել: Եթե ​​դուք դա անում եք միայն այն պատճառով, որ դա «նորաձև է», «հեղինակավոր» կամ «ընկերների խորհուրդը», մի անհանգստացեք: Այս «լուսանկարիչ լինելու նորաձեւությունը» վաղ թե ուշ կանցնի։ Եթե ​​դուք իսկապես ցանկանում եք «բարձրանալ եռուզեռից վեր», այս հոդվածը ձեզ համար է:

Ո՞րն է լավագույն ֆոտոխցիկը գնելու համար լուսանկարչություն սովորեցնելու համար:

Կայքում կա տեսախցիկի ընտրություն, ուստի այստեղ կթվարկեմ միայն հակիրճ թեզեր։

1. Եթե ​​իսկապես ցանկանում եք սովորել լուսանկարել, ապա ձեզ ոչ թե սմարթֆոն, այլ տեսախցիկ է պետք: Շատ ցանկալի է, որ այս տեսախցիկը փոխարինելի ոսպնյակներ ունենա։ Սմարթֆոնները կոնցեպտուալ սրված են ավտոմատ նկարահանման համար: Ստեղծագործության համար ձեզ հարկավոր է ձեռքով ռեժիմ:
2. Լուսանկարչություն սովորելու համար ամենևին էլ պարտադիր չէ գնել ամենաարդիական և թանկարժեք սարքավորումները։ Այժմ սիրողական տեխնիկան այնքան է զարգացել, որ մեծ մարժանով բավարարում է ոչ միայն սիրողական, այլեւ առաջադեմ լուսանկարիչների պահանջները։
3. Ժամանակակից տեսախցիկի հիմնական տարրը ոսպնյակն է: Դիակ գնելն ավելի հեշտ է, բայց սառը ոսպնյակով` միանգամայն ողջամիտ գաղափար:
4. Ստանդարտ («կետ») ոսպնյակն այնքան էլ վատը չէ, որքան գրում ու ասում են դրա մասին։ Նա գրեթե անվճար է հասնում տեսախցիկի մոտ, և դուք չպետք է հրաժարվեք դրանից: Ավելին կարդացեք օպտիկայի մասին:
5. Ամենաժամանակակից մոդելներին հետապնդելու իմաստ չկա: Նրանք թանկ են և ընդհանուր առմամբ էական առավելություններ չունեն իրենց նախորդ տեսախցիկների նկատմամբ: Նոր ապրանքների գները անհիմն բարձր են։
6. Ֆրենկ «հին իրերը» նույնպես չարժե գնել, լավ, գուցե օգտագործված է խորհրդանշական գնով:

Տեսախցիկի հիմնական հատկությունների ներածություն

Այսպիսով, տեսախցիկը գնված է, այժմ պետք է ծանոթանալ դրա հնարավորություններին։ Դա անելու համար խորհուրդ է տրվում համբերատար լինել և ուսումնասիրել տեսախցիկի հրահանգները: Ցավոք սրտի, այն հեռու է միշտ գրված լինելուց պարզ և հստակ, այնուամենայնիվ, դա չի ժխտում հիմնական հսկիչների գտնվելու վայրը և նպատակը ուսումնասիրելու անհրաժեշտությունը:

Որպես կանոն, կառավարիչներն այնքան էլ շատ չեն՝ ռեժիմի հավաքատեղ, մեկ կամ երկու անիվ՝ պարամետրերը կարգավորելու համար, մի քանի ֆունկցիայի կոճակներ, խոշորացման կառավարում, ավտոմատ ֆոկուս և կափարիչի կոճակներ, նկարի ոճ: Այս ամենը գալիս է փորձի հետ, բայց ժամանակի ընթացքում դուք չպետք է մնաք տեսախցիկի մենյուում ոչ մի անհասկանալի կետ:

Ժամանակն է վերցնել տեսախցիկը ձեռքը և փորձել դրանով ինչ-որ բան պատկերել: Նախ միացրեք ավտոմատ ռեժիմը և փորձեք նկարել դրանում: Շատ դեպքերում արդյունքը կլինի միանգամայն նորմալ, բայց երբեմն լուսանկարները, չգիտես ինչու, շատ բաց են դառնում կամ, ընդհակառակը, շատ մութ։ Ժամանակը եկել էծանոթանալ էքսպոզիցիային նման բանին։

Էքսպոզիցիան այն ընդհանուր լուսավոր հոսքն է, որը սենսորը բռնել է կափարիչի արձագանքման ժամանակի ընթացքում: Որքան բարձր է բացահայտման մակարդակը, այնքան ավելի պայծառ է լուսանկարը: Լուսանկարները, որոնք չափազանց բաց են, կոչվում են չափազանց մուգ, իսկ նրանք, որոնք չափազանց մութ են, կոչվում են թերբացահայտված: Սա շատ հակիրճ է: Եթե ​​ցանկանում եք ավելի շատ մանրամասներ, կարդացեք: Եթե ​​դուք գիտեք այս ամենը, ապա սեղմեք «բաց թողնել ձանձրալի տեսությունը» հղումը:

Մի փոքր ձանձրալի տեսություն՝ կափարիչի արագություն, բացվածք, ISO զգայունություն, դաշտի խորություն:

Նկարը բացահայտվում է, երբ կափարիչը բացվում է: Եթե ​​արագ շարժվող առարկաները մտնում են շրջանակ, ապա կափարիչի բացման ժամանակ նրանք ժամանակ ունեն տեղաշարժվելու և լուսանկարում պարզվում է, որ դրանք մի փոքր մշուշոտ են: Ժամանակը, որի համար կափարիչը բացվում է, կոչվում է տոկունություն.

Էքսպոզիցիան թույլ է տալիս ստանալ «սառեցված շարժման» էֆեկտ (օրինակը ստորև), կամ, ընդհակառակը, լղոզել շարժվող առարկաները:

Էքսպոզիցիոն կարճ լուսանկար

Կափարիչի արագությունը ցուցադրվում է որպես միավոր, որը բաժանվում է ինչ-որ թվի, օրինակ՝ 1/500, ինչը նշանակում է, որ կափարիչը կբացվի վայրկյանի 1/500: Սա բավականաչափ արագ կափարիչի արագություն է, որով վարող մեքենաները և քայլող հետիոտները պարզ կլինեն լուսանկարում: Որքան կարճ է կափարիչի արագությունը, այնքան ավելի արագ շարժումը կարող է «սառեցնել»:

Եթե ​​դուք բարձրացնեք կափարիչի արագությունը, ասենք, մինչև վայրկյանի 1/125, հետիոտները դեռ պարզ կմնան, բայց մեքենաներն արդեն նկատելիորեն կփշրվեն: Եթե փակման արագությունը 1/50 կամ ավելի է, ապա լղոզված լուսանկարների վտանգը պայմանավորված է Լուսանկարչի ձեռքերի ցնցումը մեծանում է, և խորհուրդ է տրվում տեսախցիկը տեղադրել եռոտանի վրա կամ օգտագործել Image Stabilizer (եթե առկա է):

Գիշերային լուսանկարներն արվում են մի քանի վայրկյան կամ նույնիսկ րոպե շատ երկար լուսարձակմամբ: Այստեղ այլեւս հնարավոր չէ անել առանց եռոտանի։

Կափարիչի արագությունը կողպելու համար տեսախցիկը ունի կափարիչի առաջնահերթ ռեժիմ: Այն նշվում է TV կամ S: Բացի կափարիչի ֆիքսված արագությունից, այն թույլ է տալիս օգտագործել լուսարձակման փոխհատուցում: Կափարիչի արագությունն ուղղակիորեն ազդում է լուսարձակման մակարդակի վրա. որքան երկար է կափարիչի արագությունը, այնքան ավելի պայծառ կլինի լուսանկարը:

Ի՞նչ է բացվածքը:

Մեկ այլ ռեժիմ, որը կարող է օգտակար լինել, բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմն է:

Դիֆրագմ- սա ոսպնյակի «աշակերտն» է, փոփոխական տրամագծով բացվածք: Որքան նեղ է այս դիֆրագմայի բացվածքը, այնքան ավելի շատ DOF- դաշտի խորությունը, բացվածքը նշանակվում է 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 և այլն շարքերից անչափ թվով: Ժամանակակից տեսախցիկներում կարող եք ընտրել միջանկյալ արժեքներ, օրինակ՝ 3.5, 7.1, 13 և այլն։

Որքան մեծ է f թիվը, այնքան մեծ է DOF-ը: Մեծ DOF-ը տեղին է այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ է, որ ամեն ինչ լինի հստակ՝ և՛ առաջին պլան, և՛ ֆոն: Լանդշաֆտը սովորաբար նկարահանվում է 8 կամ ավելի բացվածքով:

Դաշտի մեծ խորությամբ լուսանկարի տիպիկ օրինակ է կենտրոնացման տարածքը ոտքի տակ գտնվող խոտից մինչև անսահմանություն:

Դաշտի փոքր խորության գաղափարը դիտողի ուշադրությունը թեմայի վրա կենտրոնացնելն է և ֆոնային բոլոր օբյեկտները մշուշելը: Այս տեխնիկան սովորաբար օգտագործվում է. Դիմանկարում ֆոնը լղոզելու համար բացեք բացվածքը մինչև 2,8, 2, երբեմն նույնիսկ 1,4: Այս փուլում մենք հասկանում ենք, որ հավաքածուի ոսպնյակը 18-55 մմ սահմանափակում է մեր ստեղծագործական հնարավորությունները, քանի որ «դիմանկար» 55 մմ կիզակետային երկարության դեպքում բացվածքը չի կարող բացվել 5,6-ից ավելի լայն, մենք սկսում ենք մտածել արագ շտկման մասին: (օրինակ՝ 50 մմ 1.4), որպեսզի ստացվի նմանատիպ արդյունք.

Shallow DOF-ը հիանալի միջոց է դիտողի ուշադրությունը գունագեղ ֆոնից դեպի հիմնական թեմա շեղելու համար:

Դիֆերքը կառավարելու համար դուք պետք է հրամանի հավաքիչը միացնեք բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմին (AV կամ A): Միևնույն ժամանակ դուք տեսախցիկին ասում եք, թե ինչ բացվածքով եք ուզում լուսանկարել, և նա ինքն է ընտրում մնացած բոլոր պարամետրերը։ Լուսարձակման փոխհատուցումը հասանելի է նաև բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմում:

Դիֆերան հակառակ ազդեցությունն է ունենում ազդեցության մակարդակի վրա. որքան մեծ է f- թիվը, այնքան ավելի մուգ կլինի նկարը (սեղմված աշակերտը թույլ է տալիս ավելի քիչ լույս, քան բաց աշակերտը):

Ի՞նչ է ISO զգայունությունը:

Հավանաբար նկատել եք, որ լուսանկարներում երբեմն առկա են ալիքներ, հատիկ կամ, ինչպես կոչվում է, թվային աղմուկ: Աղմուկը հատկապես արտահայտված է ցածր լույսի ներքո արված լուսանկարներում: Լուսանկարներում ալիքների առկայության / բացակայության համար կա այնպիսի պարամետր, ինչպիսին է ISO զգայունություն... Սա այն աստիճանն է, որով մատրիցը ենթակա է լույսի: Նշվում է անչափ միավորներով՝ 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 և այլն։

Նվազագույն զգայունությամբ (օրինակ՝ ISO 100) նկարելիս նկարի որակը լավագույնն է, բայց դուք պետք է նկարահանեք ավելի դանդաղ կափարիչի արագությամբ: Լավ լուսավորության դեպքում, օրինակ, դրսում ցերեկը, դա խնդիր չէ: Բայց եթե մենք մտնենք մի սենյակ, որտեղ շատ ավելի քիչ լույս կա, ապա այլևս հնարավոր չի լինի նկարել նվազագույն զգայունությամբ. կափարիչի արագությունը կլինի, օրինակ, վայրկյանի 1/5, և միևնույն ժամանակ ռիսկը շատ բարձր է» խառնելով«Այսպես են կոչվել դողացող ձեռքերի պատճառով։

Ահա ցածր ISO-ով արված լուսանկարի օրինակ՝ եռոտանի երկար լուսարձակմամբ.

Նկատի ունեցեք, որ գետի ալիքները շարժվելուց մշուշվել էին, և թվում էր, թե սառույցը գետի վրա չէ։ Բայց լուսանկարում գործնականում աղմուկ չկա։

Ցածր լույսի ներքո ցնցումներից խուսափելու համար դուք պետք է կա՛մ բարձրացնեք ISO զգայունությունը՝ կափարիչի արագությունը վայրկյանի առնվազն 1/50-ով նվազեցնելու համար, կա՛մ շարունակեք նկարել նվազագույն ISO-ով և օգտագործել: Շարժվող առարկաները շատ մշուշոտ են, երբ եռոտանիով նկարահանում եք դանդաղ կափարիչի արագությամբ: Սա հատկապես նկատելի է գիշերը կրակելիս։ ISO զգայունությունը ուղղակիորեն ազդում է ազդեցության մակարդակի վրա: Որքան բարձր է ISO արագությունը, այնքան ավելի պայծառ կլինի նկարը, երբ կափարիչի արագությունը և բացվածքը ֆիքսված են:

Ստորև բերված է ISO6400-ով արված լուսանկարի օրինակ, որն արվել է ուշ գիշերը դրսում առանց եռոտանի.

Նույնիսկ վեբ չափերով նկատելի է, որ լուսանկարը բավականին աղմկոտ է ստացվել։ Մյուս կողմից, հացահատիկի էֆեկտը հաճախ օգտագործվում է որպես գեղարվեստական ​​տեխնիկա՝ լուսանկարին տալով ֆիլմային տեսք։

Կափարիչի արագության, բացվածքի և ISO-ի փոխհարաբերությունները

Այսպիսով, ինչպես հավանաբար արդեն կռահեցիք, կան երեք պարամետր, որոնք ազդում են ազդեցության մակարդակի վրա՝ կափարիչի արագությունը, բացվածքը և ISO զգայունությունը: Կա այնպիսի բան, ինչպիսին է «բացահայտման քայլը» կամ EV (Exposure Value): Յուրաքանչյուր հաջորդ քայլը համապատասխանում է նախորդից 2 անգամ ավելի մեծ ազդեցության: Այս երեք պարամետրերը փոխկապակցված են:

• եթե բացենք բացվածքը 1 քայլ, ապա կափարիչի արագությունը նվազում է 1 քայլով
• եթե բացում ենք բացվածքը 1 քայլով, ապա զգայունությունը նվազում է մեկ քայլով
• եթե դուք նվազեցնում եք կափարիչի արագությունը 1 քայլով, ISO զգայունությունը մեծանում է մեկ քայլով

Ծրագրավորվող ազդեցության ռեժիմ

Ծրագրավորված բացահայտման ռեժիմը կամ «P ռեժիմը» ​​ամենապարզ ստեղծագործական ռեժիմն է: Այն համատեղում է ավտոմատ ռեժիմի պարզությունը և միևնույն ժամանակ թույլ է տալիս ճշգրտումներ կատարել մեքենայի աշխատանքի մեջ՝ լուսանկարները դարձնել ավելի բաց և մուգ (լուսավորման փոխհատուցում), ավելի տաք կամ սառը (սպիտակ հավասարակշռություն):

Լուսավորման փոխհատուցումը սովորաբար օգտագործվում է, երբ շրջանակում գերակշռում են թեթև կամ մուգ առարկաները: Ավտոմատացումն այնպես է աշխատում, որ փորձում է պատկերի միջին լուսարձակման մակարդակը հասցնել 18% մոխրագույն տոնի (այսպես կոչված՝ «գորշ քարտ»)։ Ուշադրություն դարձրեք, որ երբ մենք ավելի շատ լուսավոր երկինք ենք վերցնում շրջանակի մեջ, Երկիրը պարզվում է, որ լուսանկարում ավելի մուգ է: Եվ հակառակը, մենք ավելի շատ հող ենք վերցնում շրջանակի մեջ - երկինքը պայծառանում է, երբեմն նույնիսկ սպիտականում: Լուսավորման փոխհատուցումը կարող է օգնել փոխհատուցել ստվերներն ու շեշտադրումները, որոնք դուրս են գալիս սև ու սպիտակից այն կողմ:

Նույնիսկ ծրագրավորված բացահայտման ռեժիմում դուք կարող եք կարգավորել սպիտակ հավասարակշռությունը, կառավարել ֆլեշը: Այս ռեժիմը հարմար է նրանով, որ պահանջում է նվազագույն տեխնիկական գիտելիքներ, բայց միևնույն ժամանակ այն կարողանում է շատ ավելի լավ արդյունք ապահովել, քան լրիվ ավտոմատ մեքենան։

Նաև ծրագրավորված ազդեցության ռեժիմում դուք պետք է ծանոթանաք այնպիսի բանի հետ, ինչպիսին է բարային գրաֆիկ:Սա ոչ այլ ինչ է, քան նկարում պատկերված պիքսելների պայծառության բաշխման գրաֆիկ:

Հիստոգրամի ձախ մասը համապատասխանում է ստվերներին, աջը՝ ընդգծվածներին։ Եթե ​​հիստոգրամը ձախ կողմում կարծես «կտրված» է, ապա նկարում կան կորցրած գույնով սև տարածքներ: Համապատասխանաբար, աջ կողմում գտնվող «կտրված» հիստոգրամը ցույց է տալիս սպիտակության մեջ «թակած» թեթև տարածքների առկայությունը:

Ժամանակակից տեսախցիկների մեծամասնությունն ունեն «live histogram» ֆունկցիա՝ իրական ժամանակում ցուցադրելով հիստոգրամա պատկերի վրա տեսադաշտում: Էքսպոզիցիան կարգավորելիս հիստոգրամը կտեղափոխվի աջ կամ ձախ, իսկ նկարը համապատասխանաբար կպայծառանա կամ մթագնի: Ձեր խնդիրն է սովորել, թե ինչպես կառավարել հիստոգրամը և թույլ չտալ, որ այն դուրս գա իրեն հատկացված սահմաններից: Այս դեպքում նկարի բացահայտումը ճիշտ կլինի։

Ձեռքով ռեժիմ

Ձեռքով ռեժիմում լուսանկարիչն ամեն ինչ կառավարելու հնարավորություն ունի։ Սա անհրաժեշտ է, երբ մենք պետք է ամուր ֆիքսենք ազդեցության մակարդակը և թույլ չտանք, որ տեսախցիկը ցուցադրի «սիրողական կատարում»: Օրինակ, մթնեցրեք կամ լուսավորեք առաջին պլանը, երբ համապատասխանաբար քիչ թե շատ երկինք ընկնում է շրջանակի մեջ:

Ձեռքով ռեժիմը հարմար է նույն պայմաններում նկարահանելիս, օրինակ՝ արևոտ օրը քաղաքում շրջելիս: Ես կարգավորեցի այն մեկ անգամ, և բոլոր լուսանկարներն ունեին նույն բացահայտման մակարդակը: Ձեռնարկի ռեժիմում անհարմարությունները սկսվում են, երբ դուք պետք է շարժվեք լուսավոր և մութ վայրերի միջև: Եթե ​​փողոցից գնանք, օրինակ, սրճարան և այնտեղ նկարահանենք «փողոցային» կարգավորումներով, լուսանկարները շատ մութ կստացվեն, քանի որ սրճարանում լույսը քիչ է։

Ձեռնարկի ռեժիմն անփոխարինելի է համայնապատկերներ նկարահանելիս և այս ամենը միևնույն հատկության շնորհիվ. պահպանեք ազդեցությունը մշտական... Ավտոմատ ցուցադրում օգտագործելիս ազդեցության մակարդակը մեծապես կախված կլինի լույսի և մութ առարկաների քանակից: Մենք կադրում բռնեցինք մի մեծ մուգ առարկա. մենք ստացանք երկնքի լուսավորություն: Եվ հակառակը, եթե շրջանակում գերակշռում են թեթև առարկաները, ապա ստվերները խամրել են և վերածվել սևության: Այդպիսի համայնապատկեր սոսնձելը ուրեմն մեկ տանջանք է: Այսպիսով, այս սխալից խուսափելու համար նկարահանեք համայնապատկերներ M ռեժիմով նախօրոք լուսարձակմամբ, որը կապահովի բոլոր բեկորների ճիշտ մերկացումը:

Արդյունքն այն է, որ կարելիս կադրերի միջև պայծառության «քայլեր» չեն լինի, որոնք, ամենայն հավանականությամբ, կհայտնվեն ցանկացած այլ ռեժիմում նկարահանելիս:

Ընդհանուր առմամբ, շատ փորձառու լուսանկարիչներ և լուսանկարչության հրահանգիչներ խորհուրդ են տալիս օգտագործել ձեռքով ռեժիմը որպես հիմնական ռեժիմ: Նրանք որոշ չափով ճիշտ են. նկարահանելով ձեռքով ռեժիմում, դուք լիովին վերահսկում եք նկարահանման գործընթացը: Հարյուրավոր տարբերակներից կարող եք ընտրել տվյալի համար պարամետրերի առավել ճիշտ համադրությունը: Հիմնական բանը իմանալն է, թե ինչ եք անում և ինչու: Եթե ​​չկա հստակ պատկերացում մեխանիկական շահագործման սկզբունքների մասին, կարող եք սահմանափակվել կիսաավտոմատով. դիտողների 99,9%-ը տարբերությունը չի նկատի :)

Ռեպորտաժի պայմաններում ձեռքի ռեժիմը նույնպես այնքան էլ հարմար չէ, քանի որ պետք է անընդհատ հարմարվել նկարահանման փոփոխվող պայմաններին։ Շատերը դա անում են խելամտորեն՝ M ռեժիմում նրանք ֆիքսում են կափարիչի արագությունը և բացվածքը՝ միաժամանակ «ազատելով» ISO: Թեև ռեժիմի ընտրիչը դրված է M-ի վրա, նկարահանումը հեռու է ձեռքով ռեժիմով արվելուց. տեսախցիկը ինքն է ընտրում ISO զգայունությունը և ֆլեշ հզորությունը և կարող է փոխել այս պարամետրերը հսկայական սահմաններում:

Տղերք, մենք մեր հոգին դրեցինք կայքում: Շնորհակալություն
որ դուք բացահայտեք այս գեղեցկությունը: Շնորհակալություն ոգեշնչման և ոգեշնչման համար:
Միացե՛ք մեզ Ֆեյսբուքև հետ շփման մեջ

Հաջողակ լուսանկարները հավերժ հիշողություն են: Իսկ եթե ամեն ինչ կատարյալ լինելու համար պետք է հազար ու մի կադր սարքել, ապա շտապում ենք ուրախանալ, որ սրանից փրկություն կա։ Բավական է իմանալ, թե ինչպես դնել ձեր ոտքը, ինչպես շրջել ձեր գլուխը, ինչպես արդյունավետ կերպով երկարացնել ձեր ձեռքը, և լավ կադրերը երաշխավորված են: Պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչ Մարինա Խոմենկոն իր բլոգում կիսվում է հյութալի կադրերով և գաղտնիքներով:

Մարինան ապրում է Բալիում։ Մինչ կղզի տեղափոխվելը, նա ամուսնու հետ ապրում էր Պրիմորսկի երկրամասի մի փոքրիկ գյուղում։ Նրանք այնտեղ ունեին իրենց խանութը։ Սակայն 2 տարի առաջ զույգը որոշել է ամբողջովին փոխել իրենց կյանքը, ինչի արդյունքն աղջիկը հրապարակում է իր ինստագրամում։ մենք ներս ենք կայքՄենք պաշտում ենք բարձրորակ լուսանկարները և ցանկանում ենք սովորել, թե ինչպես նկարել նույնը, ուստի Մարինան և նրա հաշիվը մեզ համար դարձան հետազոտության առարկա:

Ինչպես հանգստանալ տեսախցիկի առաջ

Շղթայակապ կամ ծիծաղելի լինելու վախը մեր ամենավառ վախն է: Մարդիկ, ովքեր առաջին անգամ են գալիս ֆոտոսեսիայի, հաճախ շատ ամաչկոտ են։ Ընտրեք լուսանկարիչ, ում հետ ձեզ հարմարավետ եք զգում: Նկարելուց առաջ խոսեք նրա հետ, ասեք, թե ինչպիսի նկարների եք սպասում, ինչից եք վախենում։

Ուժեղ հուզմունքը հաղթահարելու համար խորը շնչեք՝ ներշնչեք քթով, արտաշնչեք բերանով: Թող ձեր մկանները հանգստանան, դուք նույնիսկ կարող եք ցատկել: Մի փորձեք ժպտալ, եթե վստահ չեք, որ ժպտալը բնական է։ Հիշեք, որ շարունակեք շարժվել կրակելիս: Աշխատեք ձեր ուսերի, մարմնի, գլխի հետ, տեղափոխեք մարմնի քաշը մի ոտքից մյուսը: Բայց մի շտապեք՝ սկզբում փոխեցիք ոտքերդ, հետո ձեռքերդ, ուսերդ աշխատեցրիր, մյուս ուղղությամբ նայեցիր և այլն։ Այս կերպ դուք ավելի հավանական է լավ լուսանկարներ ստանալ:

Ումից է կախված արդյունքը

Լուսանկարիչը սովորաբար շատ ավելի մեծ պատասխանատվություն է կրում: Նա միշտ կապ կգտնի ձեզ հետ և կփորձի ֆոտոսեսիա անցկացնել դրական մթնոլորտում։ Եվ նա անպայման կօգնի ձեզ կեցվածք ընդունելու հարցում։ Դուք կարող եք հաճույք զգալ ոչ միայն մեկ ամիս անց ստացված նկարներից, այլև նկարահանման ընթացքից։ Եվ դա իսկապես բարձրացնում է ինքնագնահատականը: Ընտրեք «ճիշտ» լուսանկարիչը, և դուք կցանկանաք վերադառնալ նրան մեկից ավելի անգամ:

Ինչպես թաքցնել մարմնի թերությունները

• Մեջքդ ուղիղ պահեք և ուղղեք ուսերը։
• Որքան հնարավոր է թեքեք ձեր մեջքը՝ ձեր կազմվածքը նրբագեղ պահելու համար:
• Կողք նկարելիս ձեռքերը մարմնին մի սեղմեք՝ թեկուզ թեւը բարակ է, այն դեռ հարթ կլինի։
• Դիտեք ձեր ոտքերը - քաշեք մատը:
• Մարմինը պետք է ուղղել տեսախցիկից հեռու, ձեռքերը սեղմված չեն, որպեսզի գոտկատեղը տեսանելի լինի։
• Որպեսզի ձեր ոտքերը ավելի երկար երևան, մի փոքր թեքեք դրանք դեպի կողմը:
• Լայֆ հաքեր ծովափնյա ֆոտոսեսիայի համար. լավագույնն է մեկ կտոր լողազգեստ կրել: Այն նաև գեղեցիկ տեսք կունենա, եթե լողավազանի ստորին եզրերը մի փոքր վեր քաշվեն։

Կեցվածք դիմանկարների համար

• Հանգստացեք ձեր դեմքը, կարող եք մի փոքր շողալ ձեր աչքերը, բայց պարզապես մի չափազանցեք: Հակառակ դեպքում «կքնեք» բոլոր կադրերի վրա։
• Մի օգտագործեք ձեր շուրթերը «pyu»-ի համար, դա ծիծաղելի է թվում լուսանկարում։ Սա հարմար է սելֆիների համար, որտեղ դուք տեսնում և կառավարում եք ձեր դեմքը:
• Դուք կարող եք շնչել ձեր բերանով, մի փոքր բացել այն: Բայց միայն թեթևակի!
• Եթե ​​ձեր ձեռքերը կադրում են, թուլացրեք ձեռքերը և մեջքով մի դարձրեք դեպի տեսախցիկը։
• Գլուխը ցածր մի իջեցրեք, որպեսզի կրկնակի կզակ չհայտնվի։
• Եվ ամենակարևորը լավ տրամադրությունն է։ Հետո կեցվածք ընդունելը դժվար չի լինի։

Որտեղ դնել ձեր ձեռքերը

• Փորձեք ձեր ձեռքերը մի կողմ դնել տեսախցիկի մոտ, բայց մի լարեք դրանք:
• Կեցվածք ընդունելիս մի ձեռքը կարելի է թողնել գոտկատեղի մոտ, իսկ մյուսը՝ իջեցնել ոտքի դիմաց։
• Դուք կարող եք խաչել ձեր ձեռքերը ձեր կրծքավանդակի տակ: Բայց նկատի ունեցեք, որ երկու վրձիններն էլ պետք է տեսանելի լինեն և մի կողմ ուղղված լինեն դեպի տեսախցիկը:
• Մի ձեռքը մի թաքցրու թեւատակիդ տակ։
• Լավ տեսք ունի գրպաններում միայն բութ մատներով:
• Դեմքի մոտ գեղեցիկ տեղադրված ձեռքերը թույն և անսովոր դիմանկարի բանալին են:

Ինչպես լինել ոտքերի հետ

• Տեղադրեք ձեր ոտքերը ձեր մատների վրա: Սա ոչ միայն երկարացնում է դրանք, այլև դարձնում է ավելի նրբագեղ. ոչ միայն բարձրակրունկ կոշիկներ են հորինվել։
• Մի ուղղեք ձեր ծնկները դեպի տեսախցիկը, որպեսզի ձեր ոտքերին ավելորդ 2-3 ֆունտ չավելացնեք։
• Կեցվածք ընդունելիս փորձեք փոխել ձեր դիրքը, մի մոռացեք շարժվել՝ ավելի հաջող կադրեր ստանալու համար։
• Դիտեք ձեր ոտքերը: Ոտքի մատները շատ մի ծալեք ներքև կամ շատ վերև մի ծալեք: Ոտքի թեքումը պահեք ուղիղ կամ կոշիկի տեսքով։ Պատահում է, որ նկարում ամեն ինչ կատարյալ է, մոդելը ոտքը ճիշտ է դրել, իսկ ոտքը, բթամատը վեր են բարձրանում, այնքան, որ ուշադրություն է գրավում։ Նման լուսանկար անմիջապես վառարանում:

Ներսում նկարահանելը հեշտ չէ: Հատկապես, եթե դուք սկսնակ եք: Այս տեսակի նկարահանումների ժամանակ շատ բան կախված է տեխնիկայից։ Սովորաբար սենյակում բավարար լույս չկա: Եթե ​​այն անցնում է պատուհանից կամ արտանետվում է լամպերի կողմից, ապա այն սխալ անկյան տակ է ընկնում նկարահանման օբյեկտների վրա, ուստի պետք է այն վերահղել ռեֆլեկտորներով կամ փոխհատուցել առկայծումներով։ Առանց լավ, պայծառ ոսպնյակի, ներսում անելիք չկա: Միայն տեխնիկան բավարար չէ լավ լուսանկարել սկսելու համար: Դուք պետք է կարողանաք օգտագործել այն և կարողանաք օգտագործել շրջակա միջավայրը:

Ինչպես չնկարահանել ներսում

Լույսի փոքր քանակի պատճառով դուք ստիպված կլինեք օգտագործել ֆլեշ: Որպեսզի նկարում մեծ աղմուկ չբարձրանա, ISO-ն սովորաբար սահմանվում է նվազագույնի: Ինչ է դուրս գալիս սրանից: Ամենից հաճախ լուսանկարը մուգ ֆոնի վրա սպիտակ դեմքի տեսք ունի։ Ֆլեշը պարզապես չի լուսավորում ամբողջ սենյակը:

Հիշեք նախապատմությունը

Լուսանկարչության ֆոնը նույնքան կարևոր է, որքան թեման: Ֆոնը կարող է լղոզված կամ առանց ուշադրության կենտրոնում լինել: բայց այն պետք է ներկա լինի: Պարտադիր չէ, որ այն սև լինի: Լուսանկարում դուք պետք է համապատասխանեցնեք առաջին պլանը, միջին հիմքը և հետին պլանը: Մարզումների ընթացքում պետք չէ հետաքրքիր ֆոն ստեղծել: Առաջին հերթին պետք է հասնել ֆոնի տեխնիկապես ճիշտ մատուցման, և միայն դրանից հետո կարող ես զբաղվել գեղարվեստական ​​գործունեությամբ։

Մութ սենյակում առաջին բանը, որ պետք է անել, կափարիչի արագությունը բարձրացնելն է այն արժեքին, որում դեռ ցնցումներ չեն երևում: Գոյություն ունի հիմնական կանոն, ըստ որի՝ ձեռքով նկարելիս մշուշոտ նկարները կանխելու համար կափարիչի արագությունը չպետք է գերազանցի ոսպնյակի կիզակետային երկարությունը 1-ը: Օրինակ, եթե նկարում եք 28 մմ կիզակետային երկարությամբ, ապա կափարիչի արագությունը չպետք է գերազանցի 1/25 վրկ-ը: Եթե ​​կիզակետային երկարությունը 80 մմ է, ապա կափարիչի արագությունը պետք է լինի 1/80 վրկ և այլն:

Դիֆերմը կօգնի մի փոքր լուսավորել տեսարանը, բայց եթե դա բավարար չէ, ապա միայն ISO-ն է մնում՝ պայծառությունը մեծացնելու համար։ Լուսազգայունությունը 2 անգամ ավելացնելով՝ մեկ փուլով ստացվում է լուսավորության ավելացում։ Սա նշանակում է, որ ISO-ն ավելացնելով, կարող եք դանդաղեցնել կափարիչի արագությունը կամ փակել բացվածքը: Ժամանակակից տեսախցիկները թույլ են տալիս լուսանկարել գրեթե առանց աղմուկի մինչև ISO 1600: Այս շեմն ավելի բարձր է լրիվ կադր մոդելների համար: Հին տեսախցիկների դեպքում դուք կարող եք աշխատել ISO 800-1000-ով առանց որակի մեծ կորստի:

Փոքր քանակությամբ աղմուկը իրականում չի վնասում պատկերին: Այն կարող է անզեն աչքով տեսանելի չլինել: Բացի այդ, փոքր քանակությամբ աղմուկ կարող է թաքնվել Lightroom-ում: Պարզապես պետք է նկարահանել RAW-ով: Lightroom-ում աղմուկը և լույսի սահիչները պատասխանատու են աղմուկի կարգավորման համար:

Օգտագործեք ֆլեշ խելամտորեն

Ներսում լուսաբռնկիչը չպետք է լինի հիմնական լույսի աղբյուրը: Այն պետք է միայն ընդգծի ստվերները, գործի որպես լրացման լույսի աղբյուր կամ թեթևակի ավելացնի առաջին պլանի կարևորագույն կետերը: Ձեր լուսաբռնկիչը առաստաղին կամ պատերին ուղղելը լավագույն տարբերակը չէ: Սենյակի ներքին հարդարումը կարող է լինել բազմագույն, իսկ լույսն արտացոլված կանաչից, կապույտից, կարմիրից և այլն։ պատերը ստանում են համապատասխան երանգ: Բոլոր լուսանկարները կստացվեն տարբեր գույներով, և սպիտակ բալանսի շտկումը չափազանց երկար կլինի:

Ռեֆլեկտորի իդեալական գույնը սպիտակն է: Հետեւաբար, արժե ձգտել օգտագործել այս կոնկրետ գույնը արտացոլող մակերեսների վրա: Ներքին լուսավորության ամենատարածված ռեժիմը հետևի վարագույրի բռնկումն է: Սա հեշտ է բացատրել։ Եթե ​​լուսաբռնկիչը միացված է առջևի վարագույրին, որոշ իրավիճակներում տեսանելի կլինի մշուշումը: Առաջին պահին բռնկումը գոլորշի է գալիս, և այնուհետև շրջանակը բացահայտվում է, որի մեջ կարող է ցնցում առաջանալ, և այն կտեղավորվի մեր թեմայի վերևում: Եթե ​​դուք օգտագործում եք լուսաբռնկիչը հետևի վարագույրի վրա, ապա առաջինը տեղի կունենա մերկացումը, որի մեջ կարող է երևալ ցնցում, այնուհետև լուսաբռնկիչը կփչանա, որը կֆիքսի պարզ և պայծառ առարկան ճոճվողի վերևում:

Բավականին հաճախ ներսում, դուք կարող եք անել առանց ֆլեշ: Գրանցման գրասենյակում հարսանեկան շատ լուսանկարիչներ նկարում են այս կերպ:

Նկարահանելիս պետք է մտածել նաև լույսի ջերմաստիճանի մասին։ Միայն լուսաբռնկիչն է ապահովում չեզոք լույս՝ բնական ցերեկային լույսին մոտ: Մնացած բոլոր լուսավորող սարքերն արտադրում են կապտավուն, կարմրավուն, դեղնավուն լույս: Սա անխուսափելիորեն կանդրադառնա արդյունքի վրա:

Եթե ​​նույն սենյակում օգտագործվեն լույսի տարբեր աղբյուրներ, դրանք կխառնվեն և կստեղծեն անհավանական կոկտեյլ: Նման իրավիճակում բռնկումը կարող է միայն վնաս հասցնել: Եթե ​​շրջակա միջավայրի լույսը կանաչավուն է, և դուք լուսաբռնկիչով թարթում եք առաջին պլանը, ֆոնի վրա ամեն ինչ կանաչավուն կլինի, իսկ ոսպնյակից մի քանի մետր հեռավորության վրա գտնվող առարկաները կստանան բնական սպիտակ լուսավորություն:

Photoshop-ում լուսավորությունը շտկելը անշնորհակալ գործ է, հատկապես, եթե ունեք մի քանի հարյուր լուսանկար, ուստի ավելի հեշտ է նախօրոք հոգալ լույսի աղբյուրների մասին: Ապահովելու համար, որ տարբեր տեսակի լուսավորություն չխառնվի, դուք պետք է ձեզ հետ ունենաք գունավոր ֆիլտրերի հավաքածու: Փորձնական կադր անելուց հետո դուք պետք է գնահատեք շրջանակի գույնը բնական լույսի ներքո: Այնուհետև պետք է ընտրել նույն երանգով լուսաբռնկիչի գունավոր զտիչ և սահմանել այն: Դրանից հետո լուսաբռնկիչի գունային ջերմաստիճանը չի վիճարկի սենյակի լուսավորման սարքերի լույսի ջերմաստիճանի հետ:

Ընտրեք համապատասխան միջոցներ

«Փակ լուսանկարչություն»Լայն հայեցակարգ է, որը ներառում է նկարահանման բազմաթիվ տարբեր ոճեր և տեխնիկա: Դուք կարող եք ռեպորտաժի լուսանկարիչ լինել տարբեր միջոցառումների ժամանակ: Եթե ​​պատրաստվում եք ձեր պատկերները վաճառել տարբեր հրատարակությունների, ապա լուսանկարները պետք է լինեն ամենաբարձր որակի։ Հակառակ դեպքում դրանք ձեզնից ոչ ոք չի գնի։ Նման աշխատանքի համար անհրաժեշտ է թանկարժեք տեսախցիկ և օպտիկա: Հարսանեկան լուսանկարիչներին թույլատրելի է ունենալ ավելի էժան սարքավորումներ, քանի որ նկարները կհավաքվեն միայն ընտանեկան ալբոմում, բայց եթե ցանկանում եք շահել ձեր հաճախորդների հարգանքը: ապա լուսանկարները նույնպես պետք է լինեն ամենաբարձր որակի։ Դուք պետք է կարողանաք ձեր տեխնիկայից դուրս հանել դրա բոլոր հնարավորությունները: Եթե ​​նկարում եք ընկերական խնջույքների և խնջույքների ժամանակ, ապա սովորաբար հատուկ պահանջներ չեն դրվում լուսանկարների համար, նման նկարահանումների համար ամենակարևորը մթնոլորտին դավաճանելն է, ինչ-որ իրադարձություններ ֆիքսելը: Ոչ ոք չի նկատի սեղանին դրված սենդվիչների և աղցանների գունային մատուցման բնականությունը: Նման նկարահանումների համար հարմար է ամենապարզ DSLR-ը կամ նույնիսկ սովորական, բայց բարձրորակ կոմպակտը։

Որպեսզի ավելի հեշտ լինի որոշել, թե որ տեսախցիկը գնել, դուք պետք է կարդաք տեսախցիկի ընտրության վերաբերյալ առաջարկությունները «Ինչպես ընտրել թվային ֆոտոխցիկ» հոդվածում:

Պրոֆեսիոնալ տեսախցիկները, որոնք սկսվում են 3000 դոլարից կամ ավելիից, ավելին են անում, քան պարզապես ճշգրիտ և արագ նկարելը: Նրանք ունեն լրիվ կադրի սենսորներ, որոնք թույլ են տալիս մի քանի անգամ ավելի քիչ աղմուկ ստանալ՝ համեմատած բերքի սենսորների հետ: Սա նշանակում է, որ թույլատրելի (աշխատանքային) ISO արժեքները կարող են մեծության կարգով ավելի բարձր լինել, քան մշակման տեսախցիկների հետ աշխատելիս: Հետևաբար, այն թույլ է տալիս ավելի լավ նկարներ ստանալ ցածր լուսավորության պայմաններում, ինչը հենց այն է, ինչ անհրաժեշտ է պրոֆեսիոնալ ռեպորտաժային լուսանկարիչներին:

Ֆլեշը սովորաբար տալիս է մոտ ½ կամ ⅓ կանգառի ավելացում: Սա շատ չէ, բայց հաճախ սա է պակասում։ Բացի այդ, ստվերները կարող են փափկվել ֆլեշի միջոցով: Ֆլեշի որակը և ֆունկցիոնալությունը ուղիղ համեմատական ​​է դրա արժեքին: Արժե ֆլեշ ընտրել՝ ելնելով այն առաջադրանքներից, որոնք դուք պատրաստվում եք հանձնարարել դրան։ Մենք կարող ենք խոսել բռնկման մասին շատ երկար ժամանակ, ուստի ավելի լավ է անդրադառնալ այս թեմայի վերաբերյալ մեր հոդվածներին.

• Ֆլեշի հետ աշխատելու հիմնական սկզբունքները
• Արտաքին ֆլեշ օգտագործելու նպատակահարմարության մասին
• Ֆլեշ սխալներ
• Flash Photography. ISO կառավարման խորհուրդներ
• Լրացրեք ֆլեշ

Պրոֆեսիոնալ ոսպնյակները սկսվում են $1000-ից։ Թանկարժեք օպտիկան տարբերվում է էժաններից ավելի բարձր սրությամբ և բացվածքի հարաբերակցությամբ: Սրանք շատ կարևոր պարամետրեր են, որոնք ազդում են ստացված լուսանկարների որակի վրա: Բարձր բացվածքով օպտիկան ոչ միայն թույլ է տալիս ստանալ լավ նկարներ՝ շնորհիվ անթերի կառուցված ոսպնյակների համակարգի, այլ նաև օգտագործել ավելի ցածր ISO արժեքներ, ինչը նույնպես դրական է ազդում լուսանկարների որակի վրա: Ոսպնյակի ընտրությունը որոշելու համար կարող եք կարդալ այս թեմայի վերաբերյալ մեր հոդվածը՝ «Ոսպնյակի ընտրություն»:

Պրոֆեսիոնալ սարքավորումները թույլ են տալիս ավելի լավ արդյունքներ ստանալ ցանկացած պայմաններում: Բայց նման սարքավորումների գինը կարող է տխրեցնել շատերին, հետևաբար, դրա համար տեսախցիկ և աքսեսուարներ ընտրելիս դուք պետք է զբաղվեք այն առաջադրանքներով, որոնք այն կկատարի և, ելնելով առկա բյուջեից, ընտրեք հենց այն, ինչ ձեզ հարկավոր կլինի:

Փորձարկումներ

Այն ամենը, ինչ կարդում եք այս հոդվածում, միայն ներքին լուսանկարչության հիմնական սկզբունքներն են: Կրակոցների յուրաքանչյուր տեսակ ունի իր կանոններն ու նրբությունները: Եթե ​​ձեզ տիրում է ապստամբության ոգին և չեք ցանկանում ենթարկվել կանոններին, ապա դուք դեռ պետք է կարդաք դրանք, որպեսզի իմանաք, թե կոնկրետ ինչ եք խախտում: